Электромонтаж в квартире правила и рекомендации

Нормы и правила выполнения электромонтажа в квартире, доме, коттедже

Применение кабеля NYM и ВВГ в частном доме и квартире

индексы НГ(не горючий) и LS(самозатухающий)

За последний год при выполнении электромонтажных работ мы стали сталкиваться с повышенным интересом заказчикам к применяемому кабелю. Прочитав в интернете о том, что кабель NYM запрещено прокладывать в одной штробе по несколько штук(а некоторые «специалисты» вообще пишут о запрете применения подобного кабеля), наши клиенты на основании этих утверждений попытались предъявить к нам необоснованные претензии.

Рекомендация

Не принимайте все, что написано на тематических сайтах за истину в последней инстанции. Если нет ссылки на действующие нормативные акты, скорее всего статью писал далеко не профессионал или обычный копирайтер, очень далекий от электромонтажа.

Я решил глубже разобраться в этой проблеме, очередной раз перечитав действующие правила по проведению электромонтажных работ в жилых зданиях сделав выписки и приложил краткие комментарии.

Действующие нормативы по применения кабеля НГ(не горючий) и ЛС(самозатухающий)

Подробнее…

Соединение проводов и кабелей

Как правильно соединить провод в распределительной коробке

Самая спорная и болезненная проблема при электромонтажных работах соединение проводов и кабелей в  распределительной коробке. Электрики варят, гильзуют (опрессовывают), паяют, пользуются различными сжимами (колодки, ваги, клеммы, СИЗы – соединительные изолирующие зажимы), скручивают. Сколько электриков, столько различных мнений.

Что говорят правила соединения проводов и кабелей

Будем пользоваться несколькими источниками актуальных на сегодняшний день. ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок),   СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства), ГОСТ Р 50571.5.52-2011. ( Электроустановки низковольтные).

ПУЭ-7 Глава 2.1
Раздел: Электропроводки

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

СНиП 3.05.06-85
3. Производство электромонтажных работ
Раздел:  Электропроводки

3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помеще­ниях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011
526 Электрические соединения

526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:

— материал проводника и его изоляцию;

— число и форму проводов, формирующих проводник;

— площадь поперечного сечения проводника;

— число проводников, которые будут соединены вместе.

Примечания:

1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях

Развернутый комментарий

Подробнее…

Выбор сечения кабеля по току

Основополагающим документом в проведении электромонтажа является ПУЭ (привила устройства электроустановок). Я не ставлю задачу процитировать все нормы и правила, это займет массу нашего времени. Рассмотрим основное, наиболее чисто встречающееся в повседневной жизни. Одно из первых вопросов возникающие при проведении электромонтажных работ является расчет нагрузок и сечения кабеля по току. Рассмотрим несколько таблиц из ПУЭ в которых указаны допустимые токи для разного сечения кабеля.

ПУЭ Глава 1.3

Раздел: допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией

Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, нейритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Ток *, А, для проводов и кабелей

Сечение токопро-водящей

одно-жильных

двух-жильных

трех-жильных

жилы, мм

при прокладке


 

в воздухе

в воздухе

в земле

в воздухе

в земле

___________

* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

1,5

23

19

33

19

27

2,5 

30

27

44

25

38

  4

41

38

55

35

49

6

50

50

70

42

60

10 

80

70

105

55

90

16

100

90

135

75

115

25

140

115

175

95

150

35

170

140

210

120

180

50 

215

175

265

145

225

Комментарий

Как мы видим из таблицы самые распространенные кабели 1,5мм2 и 2,5мм2, проложенные открыто выдерживают токи 19 и 25 ампер соответственно, а если те же кабели проложены в земле (или замоноличены в стене) токи еще более увеличиваются. По правилам для защиты групповой линии с установленным шестнадцати амперным автоматом можно использовать кабели обоих сечений.

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами


 

Ток, А, для проводов, проложенных

Сечение токо-

прово-дящей

в одной трубе

жилы, мм

открыто

двух одно-

жиль-ных 

трех одно-

жиль-ных

четырех одно-

жиль-ных

одного

двух-

жиль-ного

одного трех-

жильн-ого

1,5 

23

19

17

16

18

16

2,5

30

27

25

25

25

21

4

41

38

35

30

32

27

6

50

46

42

40

40

34

10

80

70

60

50

55

50

16

100

85

80

75

80

70

25

140

115

100

90

100

85

35

170

135

125

115

125

100

50

215

185

170

150

160

135

Комментарий

Внимательно изучив эту таблицу видно, что токи, которые выдерживают медные провода несколько ниже. Когда мы приходим в магазин, для покупки кабеля, там висит именно эта таблица. Продавцам значительно выгоднее продать Вам кабель более большого сечения.  Однако в соответствии с правилами мы должны пользоваться первой таблицей. Именно в ней внесены нужные нагрузки! Во второй таблице прописаны максимальные токи для проводов и шнуров, это существенно отличается от кабеля!

ПУЭ Глава 7.1 

Раздел: Электропроводки и кабельные линии

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 Наименьшие допустимые сечения кабелей
и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий

Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2

Линии групповых сетей

1,5

Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику

2,5

Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир

4,0

Подробнее…

Правила установки УЗО (Устройство защитного отключения) ДИФ автомата

ПУЭ Глава 7.1

Раздел: Защитные меры безопасности

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется

7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Комментарий

Установка УЗО является обязательной только на розеточные линии улицы, влажные помещения и оборудование в инструкции по подключению прописано его применение (Стиральные, посудомоечные машинны, джакузи и прочее). На освещение и обычные групповые линии установка УЗО не является обязательной.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников

Подробнее…

Можно ли штробить стены

Штобление стен и потолков в квартирах панельных домов панельных домах Санкт-Петербурга и большей части России регламентируется достаточно противоречиво. Практический каждый электрик трактует эти правила как ему больше нравится. Единственный регион где законодательно запрещено любое штробление в квартирах панельных домов типовых серий является Москва. Во всех остальных городах и весях нашей необъятной страны нет такого руководства, которое настолько «заботиться» о своих согражданах.

Постановление правительства Москвы
от 25 октября 2011 г. № 508-ПП

11.При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается: ……

11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

Подробнее…

Прокладка кабеля в штробах, необходимость гофры

ПУЭ Глава 7.1

Раздел: Электропроводки и кабельные линии

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Комментарий

Комментарий
В негорючих конструкциях допускается прокладка кабеля в двойной изоляции непосредственно (без гофры или трубы) Прокладка кобеля в стыках панелей запрещена во время строительства здания! Прокладка в монтажных стыках при ремонте не регламентируется. 7.1.37. А что не запрещено, то разрешено.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,

Подробнее…

Заземление в розетках, прокладка проводки шлейфом

Достаточно часто возникает вопрос прокладки проводки шлейфом (радиальная схема). При такой прокладке идет значительная экономия кабеля и снижаются трудозатраты. Однако и существует ряд минусов. Самый большой это то, что сила тока, проходящая через первую розетку, суммируется со всеми остальными розетками на шлейфе. Когда розеток много, нагрузка на первую контактную группу достаточно высока. Особенно актуально это для кухонь квартир, где большинство приборов имеют большое электропотребление. Сегодня действующий норматив по электромонтажным работам в квартирах СП 31-110-2003. Ссылка на пункт приведена ниже

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий

8. СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника.

Комментарий

Правила ограничивают количество розеток в шлейфе тремя и регламентируют подключение заземления. Заказчикам электромонтажных работ следует обратить на это внимание. Многие электрики пренебрегает этими рекомендациями надеясь на русский авось.

Контроль качества

Наша компания оказывает услуги по контролю качества электромонтажных работ в квартирах. Инженер проверит качество монтажа, соответствие существующим нормативам, укажет на ошибки и даст рекомендации по их устранению.

www.els-sk.ru

ГОСТы, СНИПы, ПУЭ, Своды Правил по электрике

ГОСТы Название нормативного документа Скачать
ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки.
ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения электрическим током. Допустимые нагрузки.
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ Р МЭК 536-94 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током.
ГОСТ Р 50571.1-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения.
ГОСТ Р 50571.16-99 Электроустановки зданий. Приемо-сдаточные испытания.
ГОСТ 26522-85 Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения.
ГОСТ 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ Р 53311—2009 Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 52725—2007 Ограничители перенапряжения нелинейные для электроустановок переменного тока напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные
ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия
ГОСТ Р 8.585-2001 Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

www.asutpp.ru

Типичные нарушения правил электромонтажа

Некачественные соединения жил кабелей и проводов

    Это одна из главных причин всех пожаров и, соответственно, наиболее опасное нарушение норм электромонтажа. По существу электротехника, впрочем, как и радиотехника, это наука о контактах. Правилам выполнения контактных соединений посвящены ГОСТ 10434-82, пункты 3.8…3.10 и 3.34 СНиП 3.05.06-85, пункты 526.1…526.6 ГОСТ Р 50571.5.52-2011, также некоторые пункты Глав 1.7 и 2.1 ПУЭ. Это далеко не полный перечень нормативных документов, регламентирующих правила выполнения контактных соединений. Стоит обратить внимание на меры против ослабления контактов болтовых соединений, на необходимость предусматривать запас кабеля для повторного присоединения, на требования не допускать в местах соединений механических нагрузок.

    Для групповых сетей лучшими параметрами обладают соединения, выполненные сваркой и опрессовкой в гильзах. Можно использовать и различные предназначенные для этих целей сжимы.

    Пайка свинцово-оловянными припоями обеспечивает надежный контакт, но этот вид соединений таит в себе опасность: при использовании кислотных флюсов необходима тщательная промывка мест соединений после пайки, что не всегда возможно выполнить при размещении коробок под потолком. Остатки флюса разъедают изоляцию и могут стать причиной короткого замыкания. При использовании обычной канифоли процесс занимает много времени. Поэтому часто этот вид соединений подпадает под запрет применительно к групповым сетям освещения и розеток. Кроме того в случае короткого замыкания в линии, припой может расплавиться от нагрева.

    Выполнять соединения путем скрутки проводов не допускается, так как качество такого соединения очень сильно зависит от квалификации монтажника. Скрутка может прослужить и 30 лет, а может выгореть и за неделю.

    Нельзя допускать контакта непосредственно между медными и алюминиевыми жилами. Самый простой способ соединения – использовать болтовое соединение, в котором медный и алюминиевый проводники разделены стальной оцинкованной шайбой.

Нарушение непрерывности защитных проводников

    Все защитные проводники должны иметь надежные соединения и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Это требование главы 1.7 ПУЭ и пункта 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2011. При подключении группы электрических розеток шлейфом, (так же и светильников) защитный проводник должен быть соединен не в клеммнике розетки или светильника, а отдельным зажимом. То есть при отключении одной из розеток в шлейфе это никак не должно сказываться на непрерывности защитного проводника от начала и до конца группы розеток.

Нарушение целостности строительных конструкций

    При выполнении электромонтажных работ не допускается прокладка электропроводки через элементы строительных конструкций, предназначенных для несения нагрузки, если нельзя гарантировать целостность этих конструкций после прокладки через них кабелей. Это требование имеется например, в пункте 527.2.4  ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

    В первую очередь недопустимо снижать прочность колонн и ригелей, несущих основную нагрузку. 

Несоблюдение цветовой расцветки жил кабелей

    Это одна из причин электротравматизма. В ПУЭ и других руководящих документах прописано для защитных проводников (РЕ) использовать цветовое обозначение чередующимися полосами желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие проводники (N) обозначаются голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN) обозначают голубым цветом по всей длине с желто-зелеными полосами на концах. К сожалению, не редки случаи использование проводов и жил кабелей голубого и желто-зеленого цветов в качестве рабочих проводников, находящихся под напряжением. Просто потому, что не было кабеля с нужной расцветкой жил. Это приводит к риску поражения людей электрическим током, когда напряжение присутствует там, где его в принципе быть не должно.

    Для присоединения выключателей так же необходимо использовать кабели без голубых и желто-зеленых проводников. Если не удается найти кабель с нужными цветовыми обозначениями жил, то лучше затянуть в трубы провода, чем идти на грубейшее нарушение правил электромонтажа.

Неправильное использование УЗО

    Устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток могут быть со встроенной защитой от сверхтока (тока короткого замыкания), и могут не иметь такой защиты. Иногда приходится видеть, что вместо предусмотренных схемой электрощита дифференциальных автоматов, установлены УЗО без защиты от сверхтока.

    УЗО со встроенной защитой от сверхтока часто называют дифференциальным автоматом. Такое устройство защитит электрическую сеть и от перегрузок и от утечек тока на землю. Маркировку этих устройств можно посмотреть в ГОСТ Р 51327.1-2010 Раздел 6. Следует обратить внимание, что номинальный ток указан совместно с типом характеристики мгновенного расцепителя. Например, обозначение «С16» обозначает, что в составе данного УЗО присутствует автоматический выключатель с номинальным током 16 А с типом характеристики «С».  

    УЗО без встроенной защиты от сверхтока защищает электрическую цепь только от утечек на землю. Для защиты от перегрузок и коротких замыканий дополнительно используют автоматический выключатель. Способы маркировки таких УЗО даны в Разделе 6 ГОСТ Р 51326.1-99. Главными параметрами устройства являются номинальный рабочий ток и номинальный отключающий дифференциальный ток.

    Некоторые другие нормативные документы по УЗО можно посмотреть в разделе Аппараты защиты и управления.

Отсутствие закладных деталей при проходе через стены и перекрытия

    Проходы кабелей через стены и междуэтажные перекрытия выполняют через закладные детали, которые могут представлять собой отрезки труб или коробов. При проходе через сгораемые стены (перегородки) необходимо использовать стальные трубы. Это требование можно найти в п. 3.18 СНиП 3.05.06-85.

    Все зазоры в местах прохода кабелей через стены необходимо заделывать несгораемой легко удаляемой массой.

Электропроводка должна быть сменяемой

    Это требование ПУЭ (Раздел 7.1) и СП 31-110-2003 (Глава 14)  часто игнорируется. При скрытой электропроводке возможность замены кабелей достигается использованием замоноличенных труб и каналов строительных конструкций, при открытой – применением коробов и электротехнических плинтусов.

    При этом допускается прокладка кабелей групповых сетей  в штробах (бороздах стен) под штукатуркой без возможности их замены в зданиях, выполненных из строительных конструкций из негорючих материалов. Но, следует иметь в виду, что в ПУЭ термин «допускается» обозначает, что данное техническое решение может быть принято в виде вынужденного исключения из правил при наличии каких либо конкретных сложностей в реализации требований в полном объеме (ПУЭ, п. 1.1.17).

Отсутствие изоляции на крюке для подвеса светильников

    Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника. Это требование содержится во многих нормативных документах, например в п. 3.328 СНиП 3.05.06-85 и в п. 4.46 СП 31-110-2003. При этом СП 31-110-2003 допускает установку неизолированных крюков в случае деревянных перекрытий, либо при подключении светильников класса защиты 1.

Самая большая ошибка, допускаемая в электромонтаже

    Как бы странно это ни звучало, но самой большой ошибкой при выполнении электромонтажных работ является следование советам многочисленных сайтов, которые отправляют читателя не к действующим нормативным документам (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), а к статьям с давно устаревшим содержанием. Где можно найти, например, рекомендацию использовать провод ПУНП, который, несмотря на его повышенную пожароопасность (по сравнению с современными кабельными изделиями) некоторые кабельные заводы продолжают выпускать, не имея на этот провод ТУ. На этих сайтах можно найти ошибочную информацию по выбору сечения жил кабелей и многое другое. И самое главное – зачастую то, что 10-15 лет назад было нормой, сейчас может уже числиться в разделе «запрещено», так как постоянно появляются новые материалы и способы монтажа.    

    Подборки с наиболее востребованными нормативными документами по нормам электромонтажа электроустановок  до 1000 В можно найти в разделе сайта Обсуждаем ГОСТы, СНиП, ПУЭ.

    Если электромонтаж не разовое увлечение выполнить его «своими руками» у себя дома, а с ним связана вся жизнь, то важно знать основные нормативные документы и следить за их актуальностью.

    Здесь приведен далеко не полный перечень распространенных нарушений норм электромонтажа. Поэтому со временем напишу последующие части данной статьи.

    Об ошибках электромонтажа, связанных с электрощитовым оборудованием, можно почитать в статье сайта Нарушения правил электромонтажа — электрические щиты.

К ОГЛАВЛЕНИЮ (Все статьи сайта)                                                                                  18.05.2014

electromontaj-proekt.ru

Правила монтажа электропроводки | 10 правил монтажа проводки

Во время ремонта в квартире или доме обычно возникает вопрос, как правильно заменить электропроводку. Если вы хотите сделать это самостоятельно, то нужно знать все тонкости правильного монтажа электропроводки.

Как и в остальных видах работ, монтаж электропроводки начинается с планирования, который основывается на принципах удобства и безопасности. В основном, конечно в разработке плана, упор делается на безопасность, ведь электричество, такая штука, где халатность недопустима.

Работы должны быть грамотными и аккуратными, что сбережет от проблем и обезопасит ваше жилище. Четкому плану нужно придерживаться на всех стадиях работы.

10 правил монтажа электропроводки

Рассмотрим главные моменты, учитываемые в разработки плана.

№ 1. Розетки, электросчетчики, а также разделительные коробки следует устанавливать в легкодоступных, для обслуживания и ремонтных работ, местах.

№ 2. Токопроводные элементы обязательно следует закрыть и изолировать от посторонних.

№ 3. Выключатели размещаются на высоте 0.9 метра от пола, и на таком расстоянии от двери, чтобы не загораживался доступ к выключателю при открытии двери. Иногда все выключатели устанавливают с одной и той же стороны во всех комнатах.

№ 4. Розетки следует устанавливать во всех комнатах, кроме ванной комнаты, там разрешено устанавливать только специальные розетки для электрических приборов (бритв, фенов и стиральных машин).

В остальном же, розетки монтируются на уровне 30 сантиметров от пола, размещаются таким образом, что бы в ходе эксплуатации было удобно подключать к ним приборы, либо, исходя их того, где точно будет размещено оборудование.

Запрещается монтаж розеток на уровне менее 50 сантиметров от металлоизделий: батарей, труб, раковин и т.д. на стенах-перегородках. Розетки удобнее всего монтировать в стене с обеих сторон, через общее отверстие.

Правила ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей освещения, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

В помещении, размером 6 м2, по нормам безопасности в каждой комнате должно быть как минимум по одной розетке, а на кухне их общее количество должно быть не меньше трех. Розетки обязательно должны быть соединены с разделителем с двойной изоляцией, его расположение должно быть вне этих помещений.

№ 5. Прокладывать электропроводку нужно по четко определённым линиям, горизонтальным или вертикальным. И необходимо запомнить ее размещение, особенно при других отделочных и декорирующих работах, что бы нечаянно не забить гвоздь в стену и повредить электропровод.

Так, по горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 20 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.

№ 6. От металлических объектов, трубопровода с горючими веществами электропроводка прокладывается на расстоянии не менее 40 сантиметров. Если рядом водопровод с горячей водой, при монтаже электропроводки используют защитную проводку, или защищают асбестовыми прокладками.

№ 7. Расстояние между проводами должно быть не меньше чем 3 миллиметра. Как уже упоминалось, проводка должна быть оснащена разделительными или распределительными коробками.

№ 8. Монтаж открытой прокладки кабелей (не путать с проводом) электропроводки разрешается во всех помещениях для приготовления и приема пищи, кроме кухонь квартир. Т.е. на кухнях квартир запрещена открытая прокладка кабелей. Установка и прокладка проводов в виде открытой проводки в этих помещениях запрещена. На кухнях квартир вид электропроводки должен (может) быть такой же, как и в жилых комнатах.

Сноски из ПУЭ на счет правила монтажа электропроводки открытого типа:

ПУЭ 7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей.

№ 9. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванны, сауны, душевые, должна применяться только скрытая проводка или открытая прокладка кабелей.

Запрещено прокладывать провода с металлической оболочкой в металлических трубах и рукавах.

№ 10. Разделение совмещенного PEN проводника на нулевые рабочие и нулевые защитные провода осуществляется на специально отведенных для этого шинах. Причем подключаются нулевой защитный и рабочий провод на разные болтовые соединения.

Металлические корпуса электроприборов соединяются с защитными проводами с помощью болтового крепления. Эти защитные провода не содержат предохранителей и выключателей.

Понравилась статья — сохрани на стену!

electricvdome.ru

Нормы и правила электромонтажа

Правила установки УЗО (Устройство защитного отключения) ДИФ автомата

ПУЭ Глава 7.1

Раздел: Защитные меры безопасности

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется

7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Комментарий

Установка УЗО является обязательной только на розеточные линии улицы, влажные помещения и оборудование в инструкции по подключению прописано его применение (Стиральные, посудомоечные машинны, джакузи и прочее). На освещение и обычные групповые линии установка УЗО не является обязательной.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников

electric-rb.ru

Правила электромонтажа в квартире

Электропроводка каждой отдельно взятой квартиры индивидуальна. Поэтому в данной статье рассмотрим общие принципы качественного выполнения электропроводки в квартире.

Подвод электроэнергии в квартиру осуществляется через распределительный щит. Распределительный щит содержит приборы учета электроэнергии и приборы защиты. Распределительный щит может быть расположен в нише либо просто на стене. Удобнее всего расположение распределительного щитка сразу при входе.

Если же распорядительный щит находится снаружи квартиры, то следует протянуть медный провод (сечение более 6 мм кв.) через защитный автомат к внутриквартирному щиту. Распределительный щит должен устанавливаться на высоте 1,5 метра от уровня пола. Это обеспечит удобный доступ к приборам. Щит содержит: автоматические выключатели, счетчик электроэнергии, устройства защитного отключения (УЗО). УЗО предназначен для отключения электроэнергии при скачках напряжения. Это позволяет защитить от выхода из строя бытовую технику и защищает людей от возможного поражения током. Параметры приборов, устанавливаемых в распределительном щитке, рассчитываются в зависимости от потребляемой мощности.

В современных квартирах проводится скрытая под штукатуркой электропроводка. Если какая-либо часть стен зашита гипсокартоном, то провод следует протягивать в специальном защитном рукаве.

Для того, чтобы произвести монтаж скрытой проводки в стене штробят углубление на глубину 1,5-2 см. Штробу необходимо  выполнять только после тщательной разметки на стене.  Разметка под провод на стене делается под горизонтальный и вертикальный уровень. Провода в шробах предварительно крепятся алебастром, а затем окончательно штукатуркой. Если провод протянут в защитном рукаве остаётся возможность в случае необходимости перетянуть провода, не нарушая штукатурку, но при этом стоимость работы увеличивается. Также использование защитного короба или трубы обеспечивает защиту электропроводки.

Для выполнения электропроводки в квартире необходимо использовать медный провод в ПВХ изоляции. Провод должен быть одножильным. Он меньше окисляется в сравнении с многожильным, потому что имеет меньшую поверхность.

Розетки и выключатели нужно устанавливать в стене заподлицо в специальные пластмассовые коробки. Размер коробок должен соответствовать розеткам и выключателям. Подрозеточные коробки прикрепляются к поверхности стены алебастром. Также при их монтаже нужно оставить отверстие для провода.

Каждая комната должна быть оборудована общим освещением, которое при желании может дополняться местным освещением (торшер, бра, настольная лампа и т.д.). Считается, что вполне достаточно 1 розетки на 6 квадратных метров площади комнаты. Но есть и особенности, так например, в  кухне розеток всегда не хватает, потому что современные домохозяйки обладают несметным количеством бытовой техники, начиная от миксера и заканчивая посудомоечной машиной. Поэтому перед тем как сделать электропроводку в кухне просчитайте приблизительное количество электроприборов. В ванной комнате достаточно двух розеток (стиральная машина, электробритва и фен), отметим, что эта линия должна быть оборудована защитой УЗО. В комнатах должно быть не менее четырех розеток. В коридоре нужно не менее двух розеток.

Выключатели лучше всего устанавливать широкие двухклавишные. Их обычно располагают недалеко от двери снаружи либо внутри комнаты. Расположение выключателей от уровня пола 70 — 105 сантиметров, а розеток 30 сантиметров. Важно предусмотреть, чтобы открытая дверь не перекрывала доступ к выключателю. Выключатели и розетки нужно приобретать с керамическими внутренностями и медными контактами.

Если линия электропитания одна, то разводка электричества будет следующей. От распределительного щита, который расположен на входе в квартиру, проводят магистральный провод. Затем через соединительные короба от него проводят разводку электричества по всей квартире. В соединительных коробах нужно оставить небольшой запас провода (примерно 5-7 сантиметров) для возможного впоследствии ремонта. Этот вариант разводки применялся с давних времен, и в старых квартирах сохранился до настоящего времени.

В современных квартирах линий электропитания несколько. В этом случае от УЗО в распределительном щите проводят отдельные провода к каждой линии. Приборов защиты и провода при такой разводке нужно существенно больше, что соответственно увеличит расходы на электропроводку. Однако это повысит надежность сети электропитания. Данная разводка оставляет линии независимыми, что впоследствии облегчает поиск возникающих неисправностей.

Важно помнить, что все электромонтажные работы в квартире нужно проводить при обесточенной сети. Подвод проводов к автоматам питания нужно делать в последнюю очередь, уже после полной проверки электрической цепи.

Материалы, близкие по теме:

electromontaj-st.ru

Требования к электропроводке в частном доме и квартире

Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТах и СНиПах, а также ПУЭ обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

Электромонтажные работы

Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

  1. Согласно главе 7.1. ПУЭ, а именно п. 7.1.13, электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-S или TN-C-S.
  2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
  3. Прокладка скрытой электрики производится в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
  4. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.34, нужно использовать медные провода. Алюминиевые провода допускаются только сечением от 2,5. кв. мм. для подключения отдельных электроприемников из инженерного оборудования, а во всех остальных случаях от 16 кв. мм, например, для подключения электричества от столба к дому.
  5. Провода должны иметь цветовую маркировку и соответствовать ей.
  6. Если кабель  бронированный, его допускается проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
  7. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку.
  8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
  9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
  10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола. Согласно ПУЭ 1.5.29 (Глава 1.5) это допустимая высота расположения зажимов прибора учета. Такая высота предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
  11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
  12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С. Связано это с тем, что у каждого кабеля есть предельные допустимые температуры эксплуатации и температуры монтажа. На холоде изоляция дубеет и может треснуть при изгибах, подробнее читайте информацию по каждой из марок в разделе о кабельной продукции: https://samelectrik.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabeli.
  13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
  14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
  15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
  16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
  17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО номиналом не более 30 мА (согласно главе 7.1. ПУЭ п. 7.1.82.).
  18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
  19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
  20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
  21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
  22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
  23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
  24. Согласно таблице 2.1.3 из главы 2.1. ПУЭ в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
  25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

Соединение проводов и выбор их сечения

Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

  1. Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
  2. Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.
  3. Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
  4. Согласно Главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.21, использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
  5. Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

Нравится(0)Не нравится(0)

samelectrik.ru

assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/907/600_450_2/907d87fe76596763f727f7ef084b67db.png

Из этой статьи вы узнаете:

  • С чего начинать электромонтаж в квартире
  • Какие типы проводки существуют
  • Как создать схему электромонтажа в квартире
  • Как провести электромонтаж в квартире своими руками
  • Каких правил нужно придерживаться при электромонтаже в квартире
  • Какова примерная стоимость электромонтажа в квартире

Сложно представить, какой была бы жизнь человека без электроэнергии. Она дает нам освещение, обеспечивает условия для приготовления и хранения продуктов, питает оборудование, подогревает воду и служит источником энергии для всех бытовых и офисных приборов. Чтобы обеспечить максимальный комфорт своего жилища, необходимо осуществить качественный и безопасный электромонтаж в квартире. Обо всех особенностях этого процесса вы узнаете из данной статьи.

С чего начинать электромонтаж в квартире

При выполнении ремонта квартир или домов в Москве многие совершают одну и ту же ошибку, заключающуюся в отсутствии четкого представления о том, какой ожидается конечный итог. В то же время совершенно невозможно выполнить грамотный электромонтаж проводки в квартире без профессионального дизайн-проекта, содержащего полный план помещений после завершения ремонтных работ, включая расстановку мебели и электрооборудования. Наличие такого плана позволит обеспечить логичную расстановку розеток и выключателей.

Схема электромонтажа в квартире должна составляться еще на начальном этапе подготовки к ремонту. Если этого не сделать, то можно получить результат, при котором все розетки окажутся закрыты шкафами и другими элементами мебели, а для подключения телевизора придется тащить длинный удлинитель.

Стоит ли тратить деньги на электромонтаж в квартире, если и после завершения ремонта придется переступать через многочисленные удлинители и «тройники». Кроме того, неправильно выполненная проводка может стать причиной куда более серьезных неприятностей. Электромонтаж в квартире выполняется, как правило, каждые 25 лет, а в частных домах еще реже, поэтому к этому вопросу нужно пойти с максимальной ответственностью.

Перед составлением схемы на электромонтаж необходимо определить точное место расположения мебели и основных бытовых приборов (климатическая техника, посудомойка, стиральная машина, бойлер, холодильное и морозильное оборудование, электроплита, духовка, вытяжка и т.д.). При этом следует учесть мнение и пожелания каждого члена семьи. После этого необходимо определить тип электрической проводки. Она может быть:

  • Внутренней.
  • Внешней.

В первом случае электромонтаж в квартире будет более трудоемким, и проводку нельзя изменить без выполнения целого комплекса ремонтно-отделочных работ. В то же время скрытый электромонтаж более эстетичен и безопасен.

Электромонтаж проводки в квартире по внешнему типу не требует проведения ремонта с последующей отделкой. К тому же при необходимости электропроводку такого типа можно легко переконфигурировать за счет добавления новых линий, розеток, выключателей и т.д.

Этот вариант редко используется в жилых помещениях, так как пластиковые короба нарушают дизайн интерьера и становятся местом сбора большого количества пыли. Квартиры с такой проводкой значительно теряют в стоимости при продаже.

Как создается схема электромонтажа квартиры

После того как выбран вид проводки, составлен план расстановки мебели и бытовых устройств, можно переходить к созданию схемы электромонтажа.

Наличие такой схемы позволит:

  • Выполнить точные расчеты для закупки электрокабеля, арматуры, автоматики и другого оборудования. Стоимость качественных материалов сегодня достаточно высока, поэтому даже лишний десяток метров электрокабеля значительно удорожает электромонтаж в квартире.
  • Уменьшить время, необходимое на электромонтаж, и предупредить различные ошибки, из-за которых придется переделывать всю проводку.
  • Определить наиболее привлекательный способ и маршрут прокладки кабеля, а также выбрать оптимальные места для размещения электроточек.

Чтобы составить проект электромонтажа квартиры, можно воспользоваться чертежом комнат, который представлен в техпаспорте объекта недвижимости. Для составления схемы электромонтажа сделайте ксерокопию такого плана и обозначьте на нем ориентировочное место расположения электроточек.

Необходимо определить точное число светильников и место их монтажа на схеме. Точно так же следует сделать с розетками и выключателями. Теперь на схеме можно нарисовать трассы линий освещения и отметить места расположения распределительных коробочек.

Нельзя делать одну линию проводки для всего освещения, так как в результате аварии такой линии без света останется вся квартира. Но и организация отдельных линий в каждую комнату или даже зону имеет свои недостатки, так как такой вариант потребует больше количество электрокабеля, выключателей и т.д.

На плане, который приведен здесь в качестве примера, квартира разделена на 2 зоны. В одной зоне находятся туалет, ванная и кухонное помещение, а во второй – коридор и 2 комнаты. При планировании необходимо обеспечить освещенность электрощита при авариях на любой из линий.

После завершения создания схемы электромонтажа освещения в квартире, можно переходить к силовой части. Для начала определяем точки размещения розеток и отмечаем места прохождения проводки и установки распределительных коробочек. Полученную схему сверяем с планом расстановки мебели, чтобы избежать расположения розеток за шкафами и другими элементами.

На схеме электромонтажа квартиры, которая приведена здесь в качестве примера, отмечены 4 отдельные линии для подключения силовых розеток. При такой схеме во время срабатывания защитной автоматики обесточенным будет только одно помещение. Количество зон можно сократить за счет объединения в одной цепи коридора и комнат. На кухонные розетки специалисты рекомендуют обустраивать отдельную линию, так как здесь располагается большое количество мощных потребителей электроэнергии.

Отдельные линии электропроводки необходимо предусмотреть для подключения бойлера и электроплиты.

В результате получаем следующую схему электромонтажа в квартире:

Расчёты и используемые материалы при электромонтаже в квартире

В проекте электромонтажа квартиры необходимо провести расчет силы тока в сети, а также указать необходимые материалы.

Для расчета силы тока используется формула:

I= P / U;

где P – общая мощность электроприборов, которые будут использоваться в квартире (Ватт),

U – напряжение в сети (Вольт).

Допустим, что в квартире используется электрочайник 2 кВт, 10 осветительных ламп по 60 Вт, микроволновая печь 1 кВт, холодильник 400 Вт. Напряжение в сети 220 Вольт. Для таких условий получим силу тока (2000+(10х60) +1000+400)/220=16,5 Ампер.

Сила тока, необходимая для работы электрооборудования современной квартиры, находится в пределах 25 А. Ориентируясь на такие показатели, и нужно осуществлять подбор материалов. Основные параметры сечения провода различных видов представлены в следующей таблице:

Поскольку в процессе эксплуатации электрооборудования могут иметь место скачки силы тока, то при выборе кабеля для электромонтажа необходимо иметь определенный запас. Список материалов, которые рекомендуют эксперты для электромонтажа в квартире, выглядит следующим образом:

  • провод ВВГ-5*6 (пятижильный кабель с сечение 6 мм2) применяют для электромонтажа в домах, к которым подведено 3-фазное электропитание. Он используется для соединения осветительного щитка с основным электрощитом;
  • провод ВВГ-2*6 (двухжильный кабель с сечением 6 мм2) применяют для соединения осветительного щитка с основным электрощитом в домах с 2-хфазным электропитанием;
  • провод ВВГ-3*2,5 (трехжильный кабель с сечением 2,5 мм2) применяют для электромонтажа основных сетей от осветительного щитка до распределительных коробочек и дальше к розеткам;
  • провод ВВГ-3*1,5 (трехжильный кабель с сечением 1,5 мм2) применяют для прокладки магистрали от распределительных коробочек до осветительных приборов и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (трехжильный кабель с сечением 4 мм2) применяется для подключения электрических плит.

Для расчета длины электрокабеля придется походить по квартире с рулеткой. К полученным в ходе замеров результатам необходимо добавить до 4-х метров запаса. Все кабеля подключают к осветительному щитку, который размещается возле входа. В щитке устанавливают автоматы УЗО на 16 А и 20 А. Автоматика на 16 А используется для подключения осветительных приборов и выключателей, а автоматы на 20 А – для электророзеток. Чтобы подключить электроплиту, понадобится УЗО на 32 А (если мощность модели выше 7 кВт, понадобится автоматика на 63 А).

Расчет количества розеток и распределительных коробок осуществляется путем анализа составленной схемы. Кроме того, для выполнения электромонтажа понадобятся такие расходники, как изоляционная лента и колпачки СИЗ для соединения кабеля. Помимо этого, нужно подготовить кабель-каналы и подрозетники.

Электромонтаж в квартире своими руками

Выполнить электромонтаж однокомнатной квартиры вполне можно своими руками. Основное требование, связанное с выполнением таких работ, заключается в строгом соблюдении правил техники безопасности и монтажной инструкции. Для самостоятельного выполнения монтажных работ необходим комплект инструментов, включающий тестер, перфоратор, дрель, шуруповерт, кусачки, плоскогубцы, отвертки и лазерный уровень.

Выполняя электромонтаж квартиры в старом доме, где необходимо заменить проводку, следует точно определить место прокладки старого кабеля. Для этого понадобится такой инструмент, как датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Перед началом выполнения электромонтажа необходимо нанести разметку на стены квартиры. Для этого можно использовать маркер или карандаш. Для начала отмечаем линии, где будет проходить кабель, а также места установки точек освещения, электророзеток, выключателей и щитка освещения.

В современных МКД предусмотрены специальные ниши для монтажа электрощитов. При отсутствии такой ниши щиток размещают на стене.

Если электромонтаж будет выполняться скрытым способом, в местах, где нанесена разметка под проводку, необходимо осуществить штробление с помощью перфоратора.

Штробы под проводку можно обустроить также и с помощью болгарки. Глубина канавок под укладку кабеля – 2 см, а ширина подбирается в зависимости от размеров провода.

Выбор варианта крепления проводки к потолку осуществляют с учетом вида потолочной конструкции. Если в комнате планируется подвесная система или натяжные потолки, то кабель может крепиться непосредственно к потолочному перекрытию. Если же поверхность потолка будет подготавливаться под покраску, то необходимо обустроить штробу небольшой глубины. Существует также и третий, более трудоемкий вариант, предполагающий прокладку кабеля непосредственно в потолочном перекрытии, которое в МКД панельного типа имеет внутренние пустоты. Поэтому, если в перекрытии сделать отверстия в нужных местах, то внутри него можно протянуть кабель.

После окончания «грязных» работ по штроблению приступаем непосредственно к электромонтажу. Чтобы завести кабель в комнату, его протягивают сквозь стены, в которых нужно перфоратором обустроить сквозные отверстия. Место под технологические отверстия лучше выбирать в углу комнат.

Монтаж электропроводки открытым способом

Электромонтаж в квартире начинают с установки щитка, внутри конструкции которого размещают УЗО. Количество автоматов зависит от численности групп осветительных приборов. Пример того, как выглядит укомплектованный щиток, представлен на фото. Вверху щитового шкафа расположены нулевые клеммы, а внизу клеммы заземления. Между клеммами устанавливают автоматы.

После сборки щитка в него нужно завести кабель ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Электромонтаж провода со стороны распределительного щитка выполняется квалифицированным электриком, поэтому мы не будем рассматривать этот вопрос. Внутри щитка освещения вводный кабель присоединяют проводом синего цвета к нулю, белым проводом к верхнему контакту автомата, а желтым с зеленой полосой к заземлению. Все автоматы нужно последовательно соединить между собой с помощью перемычки, которая будет идти от провода белого цвета.

Теперь рассмотрим, как выполнить электромонтаж в квартире открытым способом.

Вдоль линий разметки под размещение проводки нужно закрепить специальные короба или кабель-каналы. Из эстетических соображений прокладку короба под проводку лучше выполнять вдоль плинтуса или под потолком. Крепление кабель-каналов осуществляют при помощи саморезов через каждые 500 мм. Первый и завершающий саморез располагают на расстоянии 50 – 100 мм от края. В этих местах делаем отверстие с помощью перфоратора и забиваем в него дюбель для крепления короба с помощью саморезов.

При открытом способе выполнения электромонтажа распределительные коробки, розетки и выключатели не вмуровываются в стену, а крепятся на нее. Для крепления к стене розетки или выключателя, их нужно приложить к стене в немеченом месте и разметить точки под установку крепежа. После этого в таких точках сверлят отверстия для монтажа крепежных элементов.

После установки розеток, выключателей и распределительных коробок можно переходить к разводке электропроводки. Вначале прокладывают основную магистраль, которая идет от щитка к розеткам. Для этого используется кабель ВВГ-3*2,5. Эту процедуру удобнее выполнять, начиная от точки подключения по направлению к щитку. На свободном конце нужно установить ярлычок с информацией о том, что это за провод. Следующий шаг электромонтажа – прокладка кабеля ВВГ-3*1,5 от выключателей и светильников к распределительным коробочкам.

В распределительных коробочках нужно с помощью СИЗов соединить провода или надежно заизолировать места соединения изолентой.

Внутри осветительного щитка основной кабель ВВГ-3*2,5 подключают проводом коричневого или красного цвета (фаза) к нижней части УЗО, проводом синего цвета к нулевой шине сверху, а провод желтого цвета с зеленой полосой соединяют с низом шины (заземление).

После подключения основного кабеля необходимо «прозвонить» все провода, чтобы удостовериться в правильности монтажа. Если ошибки не обнаружены, можно вызывать электрика для подключения к распределительному щитку.

Электромонтаж скрытым способом

Особенностью скрытого электромонтажа является то, что проводка в этом случае скрыта в стенах, потолках и других строительных конструкциях. После того как обустроены штробы и отверстия для установки розеток, выключателей и распределительных коробочек, дальнейшие операции не отличаются от прокладки электропроводки открытым способом:

  • производим монтаж щитка освещения;
  • устанавливаем УЗО;
  • подключаем вводной провод со стороны распределительного щитка, который впоследствии будет подключать электрик;
  • выполняем монтаж распределительных коробочек и подрозетников.

После завершения перечисленных выше этапов можно приступать к разводке электропроводов. Вначале выполняется укладка в штробы основного кабеля ВВГ-3*2,5. Такая разводка может осуществляться не только в стенах, но и по полу. В этом случае кабель ВВГ-3*2,5 заводят в специальную трубу или гофру, которая укладывается до места подводки кабеля к розеткам. Здесь кабель прокладывают в штробе и заводят в подрозетник.

После этого выполняется прокладка кабеля ВВГ-3*1,5 от выключателей и светильников к распределительным коробочкам, где его соединяют с основным кабелем. Места соединений нужно надежно заизолировать с помощью СИЗов или изоляционной ленты.

После завершения этого этапа электромонтажа нужно прозвонить разводку с помощью тестера и убедиться в отсутствии ошибок. Теперь сеть можно подключить к щитку освещения. Данная процедура выполняется аналогично с открытым электромонтажом. После этого можно переходить к заделке штроб и приглашать электрика для подключения сети к распределительному щитку.

Электромонтаж в квартире – простая задача для опытного специалиста. Если же у вас нет соответствующих навыков, то лучше доверить эту работу квалифицированному электрику. Стоимость такой работы будет гораздо ниже, чем возможные последствия от короткого замыкания или возгорания электропроводки.

Правила электромонтажа в квартире

Электромонтаж домов, квартир и других объектов выполняется в соответствии с нормативами СНиП и требованиями ГОСТ. К наиболее важным документам, регламентирующим такие работы, относятся Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Здесь четко прописаны все особенности выполнения электромонтажа и подключения электрооборудования. Поэтому перед тем, как приступить к прокладке проводки, необходимо внимательно изучить данный документ. Такая работа (электромонтаж по квартире) должна выполняться с соблюдением следующих правил:

  • Основные составляющие (распределительные коробочки, счетчики, розетки и выключатели) должны находиться в легкодоступных местах.
  • Выключатели следует устанавливать на высоте 600 – 1500 мм от пола таким образом, чтобы доступ к ним не преграждали открытые двери и другие конструкции. То есть точки расположения выключателей должны находиться в стороне, противоположной открыванию дверного полотна. Подвод кабеля к выключателю производится сверху-вниз.
  • Розетки следует располагать на высоте 500 – 800 мм от пола, что обеспечивает безопасность при подтоплении. Кроме того, они должны располагаться не ближе 500 мм от отопительных радиаторов, газовых или электроплит, а также от другого заземленного оборудования. Прокладка проводки к розеткам производится снизу-вверх.
  • При расчете численности розеток для жилых помещений следует руководствоваться правилом «одна розетка на 6м2 помещения». Это правило не действует для кухонных помещений, где количество розеток определяется числом необходимого бытового электрооборудования.
  • Запрещается устанавливать розетки в туалетах, а при размещении их в ванной комнате необходимо устанавливать отдельный трансформатор.
  • Прокладка электрокабеля открытым или закрытым способом по стенам осуществляется строго по вертикали или горизонтали. Место прохождения кабеля отображается на схеме электромонтажа.
  • При прокладке проводов возле труб или перекрытий необходимо отступить на 100 мм от карнизов или балок и на 150 мм от поверхности потолка. От пола необходимо отступить на 200 мм. При вертикальном расположении проводки необходимо отступать на 100 мм от края дверных и оконных проемов. Возле газовых труб электропроводка может располагаться не ближе, чем на 400 мм.
  • Электропровода не должны соприкасаться с элементами строительных конструкций из металла.
  • Если возникает необходимость в прокладке нескольких параллельных линий, расстояние между ними должно быть более 3 мм, и при этом каждая линия должна быть спрятана в гофре или защитном коробе.
  • Соединение электропроводов нужно осуществлять в распределительных коробках. При этом строго запрещается соединять провода из меди и алюминия.
  • Крепление заземления и нулевых проводов к электрооборудованию выполняется с помощью болтового соединения.

Сколько стоит электромонтаж в квартире

Чтобы рассчитать стоимость электромонтажа в квартире, необходимо учесть все факторы, которые могут повлиять на сложность процесса. Рассмотрим наиболее значимые из них:

  1. Общая площадь квартиры или дома, число комнат и санузлов. На расход материалов влияет также планировка помещений, этажность дома и другие моменты.

  2. Материал, который использовался для обустройства стеновых конструкций (железобетон, гипсокартон, кирпич, камень, газобетон, дерево и т.д.). В зданиях, которые построены по монолитной технологии, необходимо точно определить несущие конструкции и расположение плит перекрытий. В панельных МКД штробление используется только для подводки провода к месту монтажа розеток и выключателей. Нужно точно выяснить расположение пустот в плитах перекрытия, так как в них будут уложены провода для подключения люстр и светильников. Штробление монолитных бетонных несущих конструкций строго запрещено.
  3. Наличие газовых плит или электрооборудования для приготовления пищи. Нужно выяснить, потребуется ли замена кабеля, который идет от этажного распределительного щитка к внутриквартирному, а также определить вариант установки внутренней щитовой (страиваемая или накладная конструкция).
  4. Способ выполнения электромонтажа (открытый или скрытый), а также наличие стяжки на полу, натяжных или подвесных потолочных конструкций, которые могут сократить объем работ по прокладке проводки и уменьшить количество горизонтальных штроб. Существует парадоксальная ситуация, когда заказчики отказываются от прокладки электропроводки по поверхности потолка, несмотря на то, что сами планируют обустройство натяжного потолка.

  5. Будут ли проводиться штукатурные работы, и каким будет слой штукатурки на стенах.
  6. Будут ли использоваться сложные схемы управления освещением (датчики освещённости, движения, перекрестные переключатели и т.д.).
  7. Наличие оборудования с высокой мощностью (бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, тёплые полы электрические и т.д.).

Смета на электромонтаж в квартире должна состоять из пунктов, которые понятны заказчику. Рассмотрим примеры понятной и прозрачной сметы.

Проведение электромонтажа в квартире, цена которого является для заказчика одним из основных факторов при выборе подрядчика, не всегда правильная стратегия. К примеру, если средняя стоимость по рынку находится в пределах 250 руб. за точку, а заказчик видит объявление с предложением в размере 150 руб./точка, то он, конечно же, сделает выбор в пользу такой компании. Но при ближайшем изучении предложения оказывается, что в это цену еще не включена установка подрозетников (50 руб.), укладка кабеля в штробе (10 руб.), обустройство отверстий под подрозетники (40 руб.), монтаж проводки на скобах (14 руб.) и т. д.

В итоге, в счете исполнителя появляется много пунктов, которые будут существенно увеличивать стоимость электромонтажа. Прозрачная смета должна содержать ограниченное количество работ, которые уже включают все вспомогательные операции (подключение «точки», обустройство 1 м. штробы, прокладка кабеля в гофре и т.д.).

Далее представлен пример сметы на электромонтаж в квартире под ключ (однокомнатная квартира в панельном доме):

Кухонное помещение: 4 розетки (включая отдельную для подключения электроплиты), 1 выключатель и 1 выпуск для подключения люстры,1 вывод для вытяжки, 1 распределительная коробочка = 8 точек.

Спальня: 6 розеток (в том числе розетка под телевизионный кабель), 1 линия для подключения кондиционера,1 выключатель и 1 выпуск для монтажа люстры, 2 распределительные коробки = 11 точек.

Коридор: 1 розетка, 1 выключатель и 2 выпуска для подключения светильников, 1 распределительная коробка = 5 точек.

Ванная: 2 розетки, 1 выключатель, 1 выпуск для монтажа светильника, 1 выпуск для вытяжного вентилятора, 1 распределительная коробка = 6 точек.

Лоджия: 1 розетка, 1 выключатель, 2 выпуска для установки точечных светильников и 1 распределительная коробка = 5 точек.

Всего получаем 35 точек * 250 рублей = 8.750 рублей. К этой сумме нужно прибавить 4 точки групп питания до распределительных коробок (ванная, кухня, спальня — коридор, освещение) * 250 рублей = 1.000 рублей.

Обустройство штроб 25м * 135 рублей = 3.375 рублей.

Встраиваемый электрощит на 12 элементов = 3.450 рублей. В эту сумму входит обустройство ниши для установки щитка и его монтаж = 1.300 рублей. Для реализации такой схемы понадобится 8 автоматов. Электромонтаж и подключение автоматов = 2.150 рублей.

ИТОГО: Смета на электромонтаж = 15.850 руб.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

При проведении ремонтных работ одну из самых важных ролей играют электромонтажные работы. Это касается, в первую очередь, капитального ремонта в квартире, загородном доме, офисе, на предприятии или в любых других помещениях. Это связано, прежде всего, с опасностью для жизни, которую вызывает взаимодействие с электричеством. Кроме того, важным условием является изначальное проведение электричества по всем правилам и нормам, ведь неграмотный электромонтаж в будущем может повлеч значительные материальные затраты и не только.

Если человек не знает всех тонкостей электромонтажа, то, на первый взгляд, ему может показаться, что эти работы не представляют собой ничего сложного. Кажется, какие трудности при проведении электромонтажа возникнут? Берешь провода, раскладываешь их на необходимые поверхности и подсоединяешь выключатели и розетки… Но, к сожалению, на этом электромонтажные работы еще не заканчиваются. Основа профессионального подхода к электромонтажу, прежде всего, в удобстве и дальнейшего использования проведенной электрической системы, грамотной прокладке и подключении этой системы, с учётом нагрузки и множества других ньюансов.

Прежде чем браться самому за электромонтажные работы, хорошо подумайте — ведь, если Вы сэкономите сегодня, это совсем не значит, что в дальнейшем Вам не придется исправлять свои же ошибки, и, в лучшем случае, исправить их удастся лишь с помощью материальных средств.

В первую очередь, найдите грамотных специалистов, обладающих опытом в данной сфере. Только квалифицированные специалисты с определёнными навыками и соответствующим образованием смогут выполнить электромонтаж профессионально и учесть все тонкости проекта электроснабжения. В этом деле недопустимы импровизации и самовольные отступления, ведь в недалеком будущем они чреваты существенными проблемами.

Основные способы электромонтажа в жилых и нежилых помещениях

Способ проведения электромонтажных работ зависит от планируемого типа электропроводки в данном помещении. Проводка бывает открытого типа и скрытого. В жилых помещениях принято применять именно скрытый вариант, наиболее удачный с точки зрения эстетики и безопасности. Электромонтаж в таком случае производят в специальных бороздках в стене, называемых штробами. В последствии, уложенные и закреплённые провода скрываются в штробах штукатуркой. Такой вариант удобен при строительстве дома или иного жилого помещения. Так делается разводка по стенам.

Если потолок планируется подвесной или натяжной- провода прокладываются (крепятся) по потолку.

Если на полу планируется стяжка- разводку электропроводки удобней проводить по полу, например, в гофре. Вместе с протяжкой (прокладкой) силового кабеля, целесообразно предусмотреть и разводку слаботочных линий:интернет-провод, телефонные, телевизионные, аудио и др.

К скрытому типу электромонтажа относят способы: в трубах, в пустотах строительных конструкций, в металлических гибких рукавах и пр.

При проведении открытого монтажа, разумеется, электропроводка укладывается снаружи – на поверхности потолков и стен самого помещения и на поверхностях строительных элементов жилых и нежилых помещений. Способы открытого монтажа: в трубах, в гибких металлических рукавах, в лотках, в коробах и в специальных электротехнических плинтусах, кабель-каналах и т.п..

Если есть необходимость в дополнительных выключателях и розетках, когда ремонт помещения уже закончен, то оптимальным вариантом является использование кабельных каналов. Это дает возможность сохранить дорогостоящую плитку и обои в сохранности. Более того в кабельных каналах удобно укладывать и слаботочные линии, если таковые не были проведенв изначально. Особенность электропроводки в кабельных каналах – довольно низкая стоимость электромонтажных работ, а также удобство замены и демонтажа проводки.

Если есть необходимость монтировать электропроводку одним из способов открытого типа в подсобных или нежилых помещениях, то проще использовать гофротрубу взамен кабельным каналам. Этот материал значительно удобнее в плане монтажа, ведь не придется подрезать и делать углы. Также гофротруба легко гнется, что также делает ее весьма «популярной». Достаточно втянуть провод при помощи зонда, и гофротрубу уже можно крепить (к примеру, клипсами).

Особенности электромонтажа

Прокладка трасс.

Трассы необходимо прокладывать параллельно друг другу либо перпендикулярно. При этом важно строгое соблюдение правил, касающихся прокладки защитного проводника.

Маркировка линий и соединений электропроводки. Электромонтаж в нашей бригаде подразумевает проведение обязательной маркировки всех электролиний и распаечных коробок. Это имеет существенное значение для распознавания проводника по цветовому признаку по всей его длине.

Расчет параметров.

В случае необходимости наши, специалисты возьмутся за проведение точного расчета всех необходимых параметров: расчет токов утечки, подбор сечения кабелей, расчет срабатывания автоматики.

В процессе осуществления электромонтажа, мы стараемся увязать монтаж слаботочных линий с прокладкой силовых электроцепей. Более того, мы всегда обращаем внимание на дизайн помещения и отталкиваемся от его параметров. Все электромонтажные работы мы осуществляем с соблюдением действующих законодательных норм.

Чтобы подключить электричество к необходимым приборам, прокладывается
электропроводка в частном доме или в квартире. Она обеспечит электропитанием как осветительные приборы, так и специальное оборудование , например, стиральную или посудомоечную машину.

Начинается электропроводка от вводного щитка квартиры или дома и прокладывается по всему зданию. Ее делят для нужд осветительных приборов и для силовых электроприемников, таких как розетки и стационарные бытовые приборы. А вообще, хорошо группировать электропроводку по этажам и комнатам, по назначению, например осветительная группа, розеточная группа, технологические приборы. Это обеспечивает удобство эксплуатации, а также надлежащую защиту приборов автоматическими выключателями с соответствующей характеристикой.

Что же надо учитывать при
разводке электропроводки и ее монтаже? Первым делом необходимо разработать оптимальную конфигурацию трассы с учетом расположения электроприемников, особенностей архитектуры, а также смежных инженерных сетей. В зависимости от типа стен и внутренней отделки будет зависеть метод прокладки.

Схема разделения электропроводки

Он бывает открытым (применяется редко и носит скорее декоративную функцию) или закрытым:

  1. Открытый метод прокладки

    подразумевает использование роликов, смонтированных на строительных конструкциях или стенах, по которым прокладывают провода.
  2. Закрытый метод

    — электропроводку прячут в штробах стен и полов, кабельных коробах, плинтусах, а также за отделкой из гипсокартона или другого отделочного материала. Штробление стен является трудоемким процессом, поэтому этот метод прокладки один из наиболее затратных в отличие от прокладки за отделочными материалами, например за гипсокартоном , где предполагается применение только гофрированной трубы из ПВХ пластиката и элементов крепежа.

В местах с высокой пожарной опасностью, необходимо выполнять разводку электропроводки в металлических трубах или металлорукавах, например в саунах, банях и по конструкциям из легковоспламеняемых материалов. В зависимости от выбранного метода
как провести электропроводку, будет зависеть выбор необходимых материалов и компонентов.

Материалы для выполнения электропроводки

Основным компонентом любой электропроводки является кабель или провод, как правило, с медными токоведущими жилами. Алюминиевые жилы, в настоящее время применяются для электропроводки домов и квартир довольно редко — это связано с их низкой пропускной способностью.

Кабель для электромонтажных работ

Кабель для электропроводки может быть одножильным (жёстким) или многожильным (гибким).

Одножильный имеет невысокую стоимость, но и менее удобен в монтаже. Для выполнения скрытой проводки в штробах часто применяют кабель или провод плоского сечения, что позволяет делать штробу менее глубокой.

Также для выполнения электропроводки необходимо:

  1. распределительные коробки с клемниками для выполнения разветвлений;
  2. монтажные коробки для розеток, выключателей;
  3. гофротруба из ПВХ пластиката, металлорукав или другие кабеленесущие системы (кабельный короб, жесткая труба);
  4. кабельные наконечники, если монтаж выполняется гибким проводом.

Соединения в распределительных коробках выполняют через клемники, скрутки с использованием специальных колпачков, а также при помощи пайки (самый надежный метод с точки зрения электрического контакта).

Расчет бюджета

Итак, как мы видим, что электропроводка требует комплексного подхода при выборе компонентов и материалов, а также учета многих факторов. Для того, чтобы грамотно спроектировать электропроводку, а потом на основании проекта определить
стоимость электропроводки, можно воспользоваться услугами проектных бюро (компаний) или попросить “соседа-электрика” помочь (тут необходимо учитывать определенные риски), а можно попробовать выполнить самостоятельно не вдаваясь в детали.

Потратив немного времени, на выходе у вас будет стоимость материалов, а также
смета на электромонтажные работы исходя из средних рыночных цен в вашем регионе.

Дополнительная информация — в видео ниже.

Дом, квартира, дача или хозяйственная постройка оснащаются системой электроснабжения и помимо комфорта и выполнения задач, для которых любое строение предназначается, они должны быть еще и максимально безопасны в эксплуатации. Именно некачественная проводка и непрофессиональная установка электроприборов чаще всего приводит к порче имущества, создает угрозу здоровью и жизни людей.

Поэтому выполнению электромонтажных работ следует уделять большое внимание и ни в коем случае не выполнять их самостоятельно без должной квалификации, а также не поручать случайным специалистам, которые свою квалификацию не могут подтвердить документально.

Что необходимо знать, когда вам требуется заказать выполнение электромонтажных работ

Прежде чем разбираться с тем, что включает в себя это понятие, следует определиться, что электромонтажные работы применительно к частному жилью, вне зависимости дом это, квартира или дача, принято рассматривать от щитка. Это значит, что подвод в дом или квартиру организует энергетическая компания, ее представитель, в некоторых случаях это может быть ЖЭК или организация со схожими полномочиями.

Все остальные работы, которые касаются установки электрики после входного щитка, относиться к проведению электромонтажных работ и чаще всего требуются владельцам жилья, поскольку эта часть системы находится в их ведение и за ее безопасность и эксплуатацию ответственность несет владелец жилья.

Поэтому, когда вам требуется проведение электромонтажных работ, следует найти компанию, которая выполняет их под ключ, а также оказывает отдельные услуги. Это гарантирует, что в таких компаниях есть не только квалифицированные кадры, оборудование, но и соответствующие сертификаты, которые дают разрешение проводить электромонтажные работы.

В противном случае вас могут просто отключить от сети, пока вы не предоставите документы на сеть дома или квартиры и не убедите поставщика электроэнергии в том, что ваша проводка и оборудование безопасно и смонтировано качественно. Кроме того, у вас должен быть паспорт на систему электроснабжения жилья, который составляется с соблюдением отраслевой нормативной документации.

Что входит в понятие работы электромонтажные

В самом общем и распространенном случае выполнение электромонтажных работ под ключ на объекте включает в себя:

  • Проектирование схемы электропроводки с расчетом максимальной потребляемой мощности на каждом ее участке, выбором мест установки точек подключения потребителей, коммутационных коробок, выключателей, коммутационного шкафа, защитной автоматики, счетчика.
  • Подбор оборудования и материалов, параметры которых удовлетворяют расчетным характеристикам.
  • Составление сметы выполнения электромонтажных работ.
  • Окончательное согласование проекта и закупка необходимых материалов.
  • Штробление стен под проводку, установка коммутационных коробок, распределительного шкафа, коробов, гофр в зависимости от выбранной схемы прокладки кабеля.
  • Установка подрозеткиков, прокладка кабеля в подготовленные каналы.
  • Соединение участков кабеля, сборка и коммутация шкафа, установка защитной автоматики, счетчика.
  • Монтаж розеток, выключателей, выводов для подключения осветительных приборов.
  • Проверка качества монтажа, заделка штроб.
  • Подключение ввода электросети к счетчику с пломбировкой при участии представителя энергетической компании.
  • Проверка работы сети и автоматики с номинальной нагрузкой, перегрузкой и при коротком замыкании, контроль качества изоляции и токов утечки.
  • Сдача работы заказчику с предоставлением гарантии на оборудование и электромонтажные работы, а также схемы электросистемы дома или квартиры.

В частных случаях, когда не требуется обустройство электропроводки под ключ, электромонтажные работы могут включать:

  • Перенос, замену и установку дополнительных розеток и выключателей;
  • Установку и подключение осветительных приборов, таких как люстры, светильники, бра;
  • Прокладку отдельных силовых линий от щитка к мощным потребителям;
  • Установку дополнительной защитной автоматики;
  • Замену счетчика;
  • Замену части устаревшей или маломощной проводки.

В любом случае, владелец жилья должен понимать всю ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих, поэтому проведению работ по обустройству электрики и выбору исполнителя следует уделить большое внимание.

Стоимость на электромонтажные работы

Как правило, стоимость комплексных решений по обустройству электросети дома или квартиры рассчитывается по смете и зависит от многих параметров. Цены на стандартные электромонтажные работы определяются их типом и сложностью, и с ними вы можете ознакомиться в таблице.

Затраты на электромонтажные работы по обустройству проводки под ключ в квартире

Стоимость отдельных электромонтажных работ по типам

Вид работы Ед. изм. Цена, руб.
Монтаж подрозетника шт. 95
Монтаж розетки, выключателя шт. 135
Монтаж розетки для электроплиты шт. 475
Монтаж звонка шт. 295
Монтаж распределительной коробки шт. 665
Установка светильника, бра шт. 310
Монтаж люстры потолочной шт. 510
Монтаж бойлера без учета кабеля шт. 690
Подключение плиты электрической шт. 690
Установка однополюсного автомата шт. 310
Монтаж счётчика однофазного шт. 810
Монтаж счётчика трёхфазного шт. 1250
Установка УЗО двухполюсного шт. 540
Укладка проводки в готовом канале м.п. 48
Укладка электрокабеля в готовой штробе м.п. 52

Когда вам требуется качественные электромонтажные работы с гарантией и по оптимальным ценам, обращайтесь к специалистам компании «МосКомплект». Большой опыт работы, наличие необходимых сертификатов, соблюдение норм безопасности – это необходимые условия для достижения высокого качества и безопасности вашей электросети, которые вы обеспечите, обратившись в нашу компанию.

Электрооборудование дома должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, государственных стандартов и правил. Важными нормативно-техническими документами являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а также составленная на их основании «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений», согласно которой необходимо выполнять следующие требования.

Электрооборудование дома должно
соответствовать требованиям действующих строительных норм, государственных стандартов и правил. Важными нормативно-техническими документами являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а также составленная на их основании «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений», согласно которой необходимо выполнять следующие требования.
Для получения разрешения на пользование электроэнергией потребитель должен подать заявку в электроснабжающую организацию, к сетям которой планируется присоединение объектов частной собственности.
В заявке должно быть указано:

  • наименование объекта частной собственности;
  • место расположения;
  • уровень напряжения (0,23; 0,4) в киловольтах (кВ), т.е. стандартные напряжения для потребителей 220 и 380 В;
  • вид ввода (однофазный, трехфазный);
  • необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.
  • Для объектов частной собственности является обязательным выполнение проекта электроснабжения (при суммарной установленной мощности более 10 кВт), в котором должны быть даны решения по:
  • схеме внешнего и внутриобъектного электроснабжения;
  • схеме внутренних проводок: типу проводов и способу их прокладки;
  • схеме вводных устройств;
  • расчету электрических нагрузок;
  • выбору установок автоматов и плавких вставок предохранителей;
  • «>заземлению или занулению (при необходимости);
  • установке устройства защитного отключения (УЗО) на вводе (при необходимости – в точке присоединения объекта к питающей сети);
  • учету электроэнергии.
  • Для объектов частной собственности с суммарной установленной мощностьюменее10кВт может быть выполнен чертеж-проект, в котором должны быть отражены:
  • схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов и установок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединение к питающей сети;
  • ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих и зануляющих проводников;
  • спецификация электрооборудования изделий и материалов;

пояснения, указания, примечания (при необходимости).
Проект электроснабжения (чертеж-проект) подлежит согласованию с электроснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и с местным органом Госэнергонадзора.Эксплуатация электроустановок объектов частной собственности должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил пользования электроэнергией, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации потребителей.
Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной собственности возлагается на индивидуального владельца.
На объектах, находящихся территориально в одном месте, как правило, должна предусматриваться установка только одного электросчетчика. Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.
Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО, как в месте присоединения к владельцу электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции.
Для зануления должен применяться отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от вводного шкафа (ящика). Этот проводник подключается к нулевому проводнику питающей сети перед счетчиком. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
Присоединение электроустановок объектов частной собственности к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей организации, выдавшей технические условия.
Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок и «>схем подключения узо. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления.

Выбор марки кабеля

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.
2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
Кабель NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.
Первый слой — ПВХ, второй слой — резиновая оболочка, третий — каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.
Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.
Кабель ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.
Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белая, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для электрической плиты — 4мм2.

Выбор автоматического выключателя

Рассмотрим нескольких производителей -IEK, АВВ, LEGRAND и ДЕК.

IEK на данный момент одна из расспространенных марок в России.Проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые.По качеству они ничем не отличаются от зарубежных аналогов, а некоторые даже обогнал по показателям. Стоимость примерна равна стоимости АВВ, LEGRAND

В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.

В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.

В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.

Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», «КАБЕЛЬ-ПРОВОД» и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

Закупка материала на электромонтаж квартиры

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.

2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.

Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее —
электро плита — 15-20 метров ВВГ — 3*4мм2,
розетки — 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
свет — 100 метров ВВГ — 3*1,5 мм2.

Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все остальные розетки по 25 А.
Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
Также нам еще понадобится —
телевизионный провод RG-6 — 50 метров,
телефонный провод (желательно 4-х жильный) — 40 метров,
электрические подрозетники — 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
саморезы 35 мм — 0.5 кг,
дюбеля — 200 шт. (для крепления проводов),
распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов),
гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
изолента — 6 шт.

Как расположить розетки и выключатели

Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80-90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..

Розетки в комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.

Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства — не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней).

Штробление стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку

Штробление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором..

Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.

Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.

Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.

Проводка электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов.

Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.

Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.

Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.

Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.

Совет по вмазыванию подрозетников в стены

Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены.

Поиск места повреждения кабеля

При эксплуатации электросети часто возникают случаи скрытых повреждений электрических проводов, и это в то время когда кабель находитьс я под нагрузкой. Происходит это по разным причинам, но чаще всего из-за брака провода при производстве или некачественного проведенного электромонтажа. В месте разрыва или механического повреждения провод будет нагреваться, и в этом случае, при увеличении мощности электрической нагрузки происходит выгорание жилы скрытой электропроводки и её обрыв.

А что если провод визуально не видим? Как найти обрыв скрытой электропроводки в стене, если это произошло? Незаменимыми помощниками в обнаружении обрыва электропроводки в стене являются приборы, называемые бесконтактными сигнализаторами (индикаторами) скрытой проводки. Называются они бесконтактными, так как при работе непосредственно не соприкасаются с токоведущими проводами. И для обнаружения разрыва скрытого провода достаточно ими водить вдоль стены, чтобы получить соответствующие сигналы о наличии там провода вообще и напряжения на нём.

Специалист, имея в своём арсенале бесконтактный сигнализатор, быстро обнаружит место обрыва. Затем отключив электропитание, аккуратно и точно выдолбит небольшое отверстие в стене, где находиться повреждённые провода, после чего установит в месте обрыва скрытую распаечную коробку, соединив в ней провода сжимами «WAGO». На вооружении специалистов компании «Смоллер-п» (www.smoller-p) имеется целый ряд портативных приборных моделей для обнаружения скрытой электропроводки, вот только некоторые из них:

Удобно и просто обнаружить обрыв провода в стене поможет пробник (индикатор напряжения) MS-58ACM. Обнаружение обрыва провода пробником MS-58ACM производиться бесконтактным методом, называемым «прозвонкой». Этот пробник позволяет определить наличие скрытой электропроводки углублённой в стене до 60 см. Кроме функции «прозвонки» для обнаружения обрыва провода, этим прибором можно проводить мониторинг напряжения от 70 до 600 вольт, определять местоположение кабеля и провода в стене, а также определять низкое напряжение в цепях с большой силой тока.

На вооружении специалистов компанни «Смоллер-п» (smoller-p.ru)имеется также сигнализатор скрытой электропроводки Е121 (ДЯТЕЛ) также способен обнаружить в стене электрический провод и место его разрыва. Он обладает дополнительными функциями, такими как проверка правильности фазировки электросчётчиков, обнаружения утечек микроволновых печей и другие электроизмерения.

Кроме всего эти приборы помогают энергонадзорным организациям выявлять похитителей бытовой электроэнергии. Похитители часто заблуждаются в том что, брошенная в квартиру и замурованная неучтённая фаза, ни кем не будет найдена. Не пройдут также и различные махинации с перебросками фазы и нуля на электросчётчике. Вышеперечисленными приборами всё будет выявлено без особого труда. А недобросовесные «потребители» будут наказаны солидными штрафами.

При повреждении кабеля в земле вам не требуется перекапывать большие площади, чтобы обнаружить его место. Необходимо обратиться к специалистам, при помощи современных трассоискателей они найдут силовой кабель и определят место неисправности. Очень удобно обрыв кабеля в земле обнаруживать трассоискателем «Сталкер-2».

После обнаружения места, электромонтажники отремонтирует повреждённый кабель с помощью соединительной муфты. Выполнив все необходимые электромонтажные работы, необходимо провести замеры сопротивления изоляции.

Профилактические меры при электромонтажных работах
Для того, чтобы все электроустановки в квартире, даче, офисе работали исправно, имели больший срок службы и не возникало аварийных ситуаций, необходимо их правильно эксплуатировать, вовремя проводить осмотры и выполнять профилактический ремонт.
Наружные электросети следует осматривать 1 раз в месяц. При выполнении этой операции обращают внимание а следующие факторы:
а) имеются ли дефекты изоляторов, т. е. Трещины, сколы, следы ожогов;
б) оплавлены или нет жилы проводов, нет ли обрывов креплений проводов, правильно ли они отрегулированы;
в) исправны или нет бандажи деревянных опор, вкаком состоянии стойки железобетонных опор;
г) не касаются ли провода ветвей деревьев, крыш зданий и т. п.
д) исправны или нетзаземления;
е) в каком состоянии находятся вводыв зданиях;
ж) исправны или нет концевые кабельные муфты.

Внутреннюю электропроводку нужно время от времени осматривать, обращая внимание при осмотрах на состояние изоляции, плотность контактного соединения и т. п.
Обычно неисправности внутренней электропроводки возникают вследствие неправильной или небрежной эксплуатоции, из-за плохо выполненных электромонтажных работ, старения и износа оборудования и т.п.
Если при отделке помещения используется известь, нельзя забеливать проводку. Вода, содержащаяся в растворе извести портит изоляцию провода и может привести к короткому замыканию.
При осмотре внутренней электропроводки обязательно нужно проверять правильность натяжения проводов и надежность их крепления.
В случае обнаружения неисправных разеток, изоляционных роликов, трубок, воронок и втулок их необходимо заменить на новые, обвисшие провода натянуть и закрепить.

Поскольку в современном строительстве внутреннюю электропроводку выполняют скрытым способом, то при сверлении отверстий в стенах нужно соблюдать особую осторожность. Очень часто при выполнении данной операции происходит короткое замыкание вследствие замыкания сверла с проводом, находящимся под напряжением.
При осмотре, техническом обслуживании и ремонте электроустановок обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности и правила пожаро- и электробезопасности.
Принципы работы устройства защитного отключения

Понятие УЗО или если не сокращать, то Устройство Защитного Отключения вошло в нашу жизнь незаметно и вот уже отовсюду слышна эта аббревиатура – УЗО.

Надо ставить УЗО, оно выбивает электричество и спасает жизнь.

Давайте обсудим, что защищает УЗО и от кого собственно оно защищает, да и нужно ли оно вообще. УЗО проектирование электроснабжения на жилье не выполняется.

В новом (7 издании) ПУЭ есть требования, предписывающие защищать сан. узел, а так же кондиционер, установленный дома, с помощью УЗО. И тут никуда не деться. Но ведь можно защитить квартиру с помощью УЗО целиком, поставив его на питающую линию, хотя делать этого не стоит, почему, изложено ниже.

Принцип действия УЗО

В основу принципа действия УЗО положен принцип сравнения тока фазного и нулевого провода. И как только разница в токе между фазой – током, ушедшим от УЗО и прошедшим через ваш, например чайник, и вернувшимся по нулевому проводу, достигает допустимой величины утечки — УЗО отрубается (точнее сказать вырубается магнито-электрическое реле, впрочем, сути дела это не меняет – цепь разорвана УЗО вырубилось).

Так куда же делся ток? А ток, которого недосчиталось УЗО, прошел по какому-то обходному пути – МИМО питающего провода, который защищался УЗО! И этот путь может проходить через ваше тело! Потому УЗО и выключается.

Почему же ток, прошедший через УЗО, не убивает нас

А что собственно нужно, чтобы ток убил человека? Должна наступить фибрилляция сердца! А для этого ток должен иметь определенную величину и протекать через нас определенное время. В человеческом измерении очень маленькое – от 0.15 секунды, чтобы убить ребенка. А УЗО — это чрезвычайно быстродействующее устройство и отключается оно за 0.05 секунды! И сердце не успевает начать фибрилляцию! Жизнь спасена, если ток утечки УЗО не превышал 100 миллиампер. Поэтому УЗО нужно правильно подобрать.

Выбор УЗО или какие они бывают

Итак, выбираем УЗО для нашего дома.

УЗО бывают типа «А» и типа «АС», а так же по типу «А» и» АС» сразу. УЗО типа «А» действует на постоянный ток и вам, дома и на даче, не требуется. Для наших обычных бытовых целей нужно УЗО типа «АС» – на переменный ток. Вы можете купить и совмещенное УЗО «А» и «АС», но это будут в пустую потраченные деньги.

Итак, тип УЗО выбран – «АС». Теперь переходим к току утечки. Шкала токов утечки у разных производителей может слегка отличаться, или может не быть одного из номиналов, но обычно номиналы вот такие: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА. УЗО на 10 и на 30 мА спасут вам жизнь, на 100 и 300 мА предназначены для защиты от пожара и прочих опасностей, связанных с нарушением целостности провода и/или его намоканию, старением.

Нам осталось выбрать между 30 мА и 10 мА. Далее все очень просто – 30 мА предназначены для защиты 2-3 цепей, а 10 мА на одну цепь. То есть, говоря простым языком, УЗО на 30 мА может защищать ванную комнату, пару розеток в коридоре и кондиционер или стиральную машинку. А УЗО на 10 мА может защищать, как правило, одну цепь – стиральную машинку, например, лучше подключать через УЗО 10 мА. Далее надо выбрать рабочий ток УЗО – рабочие токи такие же, как рабочие тока автоматов – 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63 А. Ток зависит от величины нагрузки, которую вы подключите, от сечения провода, который вы присоединяете и от автомата, который защищает УЗО. Если вы не хотите делать проект электрики, а нужно надежно защитить цепь, то знайте что ток групповых сетей редко превышает 25 А и купив УЗО на 25 А вы почти наверняка защитите себя и близких от поражения электрическим током.

Подводя итоги

Мы узнали о том, какие бывают типы УЗО, величины токов утечки, рабочие токи. Время срабатывания мы выбирать не можем – выбрав ток утечки УЗО 10 мА или 30 мА. Ориентировочно, вам потребуется (самый распространенный и востребованный на жилье тип) УЗО типа «АС» номинальным током 25 А ток утечки 30 мА – его и покупайте, либо обратитесь к инженеру за конкретным советом (пожалуйста, только не спрашивайте советов на строительном рынке!!!). Так же можете задать конкретный вопрос на нашем форуме.

Электроиспытания, проведенные нашими специалистами, говорят о том, что УЗО любого производителя может спасти нам жизнь, хотя я бы советовал покупать оборудование известных иностранных производителей – ABB, legrand, moeller и другие известные фирмы.

Модификации УЗО или что такое дифференциальный автомат

Вышеописанный аппарат – нуждается в защите обычным автоматом – в зависимости от номинального тока – если на УЗО написано 25 А, то надо ставить перед УЗО автомат не более 25 А. Если вы поставите 10 или 16 А – это не страшно, просто будет некоторый запас.

Но бывают УЗО, внутрь которых уже встроен автомат нужного номинала – эти УЗО называются дифф. автоматы. Дифф. автоматы дороже обычного УЗО, но удобнее в монтаже. Различить УЗО и дифф. автомат несложно – у дифф. автомата указан на корпусе класс электромагнитного расцепителя дополнительно к рабочему току. Вот пример маркировки УЗО и дифф автомат:

УЗО: АС, 25 А, 30 мА;
Дифф. автомат: АС, С25, 30 мА

Правила установки электрической проводки в жилых помещениях
Стоит ли делать электропроводку в доме своими руками? Нет, не стоит. Если, конечно, вы не профессиональный электрик. Дело это слишком опасное и ответственное, поэтому заниматься им должны профи. Но даже за профи стоит присматривать — жить-то в «подключенной» квартире все равно вам. Поэтому как минимум основы электропроводного дела знать надо.

Первое правило электрификации квартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты — в спальне и прихожей» тут неуместен. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, не меняя проводов, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение — первый претендент на поломку. К тому же алюминиевые провода не любят, когда их беспокоят — при их сгибании появляются микротрещины, что по мере старения провода себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены и менять проводку.

Второе правило — думать надо заранее. Сначала необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель. Все это очень мощные электроприборы, к ним придется вести отдельные — усиленные — линии, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.

Третье правило — рассчитайте потребление. Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии. Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность — больше 4–5 кВт одна линия держать не должна.

Четвертое правило — не экономить. Чем хуже окажется мелочевка — розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, — тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле — надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц — не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия «для богатых».

Cамый удачный вариант — немецкие и промышленные (не кустарные) турецкие изделия. Кстати, подбирая выключатели для люстр, обратите внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это такая пластинка, прикосновение к которой увеличивает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнообразие вариантов освещения в комнате (от интимного полумрака до праздничной иллюминации), с другой — несколько уменьшит ваши расходы на электричество. Розетки, конечно же, покупайте «евро» — вся современная техника рассчитана на них.

Пятое правило — в щиток самостоятельно лучше не лезть. Это дело профессионалов. Без очень серьезного знания электрики разобраться со всеми возможными схемами подключения «автоматов» и УЗО (устройство защитного отключения) просто невозможно. Запомните главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в которой это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату. Можно разделять и по комнатам, скажем, так, чтобы при отключении света в комнатах коридор оставался освещенным.

Шестое правило — проводка делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Провода от щитка в коридоре вводятся в квартиру и по заранее размеченным маршрутам укладываются на стены. Провода должны быть в трубках — гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего провод в гофрированной трубке очень сложно — скорее всего, придется вскрывать стены. На места устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску — заменить.

Седьмое правило — думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой замены проводов в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевого провода — 20–30 лет, медного — больше, но необходимость замены может возникнуть и раньше, например, при случайном повреждении проводки.

Основные требования к электромонтажу электропроводки жилого помещения изложены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и иных нормативных документах. Все они должны соблюдаться электромонтажными организациями в работе по прокладке кабеля или замене электропроводки, а так же при установке электрооборудования в вашей квартире. Было бы неплохо, чтобы каждый электрик знал эти требования или мог проконтролировать процесс выполнения электромонтажных работ. Приступая к работам по электрификации жилого помещения необходимо учесть несколько основных правил:

Электропроводку в квартире, даче, офисе необходимо прокладывать сразу во всех помещениях. Руководствоваться мыслями «сегодня в ванной и туалете, а потом в зале и спальне» является наихудшим техническим решением, так как такая организация электромонтажных работ может привести к тому, что в вашей электропроводке будет необоснованно большое количество всевозможных соединений. Причём всё это будет спрятано в стены и под потолок. А изобилие излишних соединений в проводниках – это первый кандидат на возникновение обрыва, короткого замыкания или пожара, особенно если замена электропроводки проводится в старом жилом фонде с алюминиевыми проводами.

Сначала необходимо подумать, а потом выполнять электромонтаж. Предварительно, по каждому помещению, надо решить какие потребители электроэнергии будут в нём размещены и, исходя, из этого определить места для установки розеток и выключателей. Важно также учесть режим работы подключаемого электрооборудования, то есть необходим предварительный расчёт потребления электроэнергии. Для этого следует сложить потребляемую мощность всего электрооборудования (указана в паспортных данных), которое вы планируете запитать от групповой линии. Это требуется для расчёта нагрузки, сечения кабеля и аппаратов защиты. Обязательно необходимо предусмотреть возможность подключения более мощного электрооборудования, то есть учесть перспективу развития системы электроснабжения помещений. Очень полезно иметь дизайн-проект, в котором предусмотрена расстановка мебели и предметов интерьера, чтобы с учётом этой информации размещать розетки, выключатели и прочие потребители электроэнергии.

Не экономить на дешевых материалах. Чем дешевле и хуже по качеству приобретённые вами выключатели, розетки, распаечные коробки, кабель и провод, тем опаснее в дальнейшем будет жить в данном помещении. Не обязательно приобретать «эксклюзив», это вторая крайность, речь идёт о добротных изделиях среднего ценового диапазона. Можно порекомендовать немецких производителей. Не используйте в электромонтаже электрооборудование сомнительных изготовителей (Китай).

В соответствии с ПУЭ, электроснабжение дома, квартиры, офиса должно осуществляться от сети 380/220В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Это означает, что электроснабжение в помещениях должно запитываться по пятипроводной и трёхпроводной сети, то есть необходимо прокладывать кабель с защитным проводником. Все соединения проводов осуществляются только в распаечных коробках или в силовых щитах. Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра, ремонта и проведения электроизмерений. Соединения, ответвления и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки, а так же при помощи сжимов.

Необходимо думать на перспективу. Электропроводку необходимо выполнять сменяемую, то есть прокладывать кабель в трубах, гофрированных шлангах, коробах или иными способами, для того чтобы была возможность замены повреждённых кабелей и проводов. Допускается выполнять несменяемую замоноличенную прокладку кабеля в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, но такой электромонтаж считается наихудшим техническим решением, так как замена кабеля будет сопряжена со штроблением стен.

Ванные комнаты и душевые относятся к помещениям с повышенной опасностью. В этих помещениях требуется выполнить электромонтаж уравнивания потенциалов, то есть необходимо присоединить все металлические части (трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, металлические поддоны и ванные, смесители и водонагреватели) к системе дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе сторонние проводящие части, выходящие за пределы этих помещений. Так же к системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок (стиральная машина, посудомоечная машина и т.д.), сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования, в том числе штепсельных розеток. Тёплые электрические полы, необходимо покрыть заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой и подсоединить к системе уравнивания потенциалов.

В квартирный и этажный распределительный щиток самостоятельно лучше не влезать, это работа специалиста. Вам необходимо знать, что к одному групповому аппарату защиты не следует подключать все розетки и осветительные приборы. Если произойдет короткое замыкание или утечка тока, то в силовом щите должна отключиться только та групповая линия, на которой произошла авария, а не обесточиваться всё электроснабжение квартиры. В качестве аппаратов защиты групповых розеточных и силовых линий требуется применять устройство защитного отключения (УЗО). Наилучшим техническим решением является установка комбинированного устройства, совмещающее в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель), такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. При установке в силовой щит аппаратов защиты необходимо учесть требования селективности (многоступенчатая защита).

Надеемся, что наши советы помогут вам проконтролировать все этапы электромонтажных работ, проводимые у вас в квартире, доме, офисе или на даче.

Энергосбережение в быту.

К сожалению, в быту в настоящее время термин энергосбережение часто обозначает хищение электроэнергии. С учетом размеров штрафов и уголовной и административной ответственности за такие действия, гораздо эффективнее провести ряд мероприятий по снижению потребления электроэнергии в вашем жилище.
Начнем изучение этого вопроса с самого энергоемкого оборудования – электрического отопления. Использование электроэнергии с целью отопления само по себе нерационально с учетом большой её стоимости. Но, тем не менее, иногда электричество единственный источник энергии. В настоящее время существует много современных способов отопления, имеющих явные преимущества перед традиционными: длинноволновые обогреватели, теплые полы, теплонакопители. Последние позволяют использовать выгоду низкого «ночного» тарифа на электроэнергию, т.к. именно во время действия этого тарифа происходит накопление тепла в теплонакопителях.
В дневное же время они отдают тепло строго в соответствии с выставленной температурой. Вообще в случае электроотопления установка двухтарифного учета просто обязательна. Подробные описания этих способов вы можете найти в интернете.
Часто в быту в совокупности с центральным отоплением (из-за его качества) используются масляные радиаторы. Прежде чем использовать позаботьтесь о снижении потерь тепла в квартире. Если рассмотреть тепловой баланс жилища, станет ясно, что большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, чтобы перекрыть потери тепла.

Они в жилище с центральным отоплением и водоснабжением выглядят так:
потери из-за не утепленных окон и дверей – 40%;
потери через оконные стекла – 15%;
потери через стены — 15%;
потери через потолки и полы – 7%;
Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно снизить потери. Своевременно утепляйте обычные окна.
Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению, годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт. Здесь существуют некоторые правила эффективного использования электричества: Использование конфорки на полную мощность только на время, необходимое для закипания. Далее мощность понижается до уровня необходимого для поддержания кипения (выше 100 градусов температура все равно не поднимиться). Продукты, требующие долгой варки необходимо варить на маленькой конфорке. Диаметр посуды должен быть равен или немного больше диаметра конфорки, дно должно иметь наибольший контакт (предпочтительнее плоское и ровное). Пользование посудой с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. Кастрюли необходимо закрывать крышкой. При кипячении и подогреве воды лучше наливать столько воды сколько необходимо для предстоящего чаепития. Своевременно удаляйте накипь. Применение скороварки существенно экономит энергию и время.

Электробытовые приборы и электроника. Вот основные советы относительно этих энергоприемников: Холодильник должен находиться в самом прохладном место кухни подальше от батареи и плиты, желательно возле наружной стены, но ни вплотную к ней. Используйте автоматическую стиральную машинку в ночное время (при установке двухтарифного счетчика). Настройте свой домашний компьютер на экономичный режим работы (отключение монитора, переход в спящий режим, отключение жестких дисков и т.д.)
Освещение. Не пренебрегайте естественным освещением: светлые занавески светлая отделка стен и потолка, чистые окна, умеренные посадки на подоконниках увеличат освещенность вашего дома. Рационально используйте три системы освещения: общее, местное и комбинированное. Светильники общего освещения обычно являются самыми мощными светильниками в помещении, их основная задача – осветить всё как можно более равномерно. В одном или нескольких местах помещения следует обеспечить местное освещение в учётом конкретных условий. Такое освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному столу, креслу, туалетному столику и т.п. Комбинированные светильники за счет избирательного включения ламп могут выполнять функции общего и местного освещения. Наиболее экономичным является принцип зонального освещения, основанный на использовании общего, комбинированного или местного освещения отдельных функциональных зон. Если при освещении этих зон этих зон использовать лампы направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет уютнее, а следовательно, и комфортнее. Для такого зонального освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках. В результате на комнату 18-20 кв. м экономится до 200 кВт*ч в год. Обычные лампы накаливания используемые в наших жилищах львиную долю энергии тратят на отопление а не на освещение. В настоящее время существует огромный выбор более совершенных источников света. Но экономически эффективными являются не все из них (из-за их стоимости).

Световая отдача некоторых источников света лк/Вт.
Лампа накаливания 12
Галогенная лампа 22
Люминесцентная лампа 55
Ртутная лампа высокого давления 55
Галогенная лампа высокого давления 80
Натриевая лампа высокого давления 95
Мы рекомендовали бы вам компактные люминесцентные лампы как сравнительно недорогие и эффективные. Поскольку они служат примерно в 8 раз дольше ламп накаливания и потребляют меньше мощности при одинаковой мощности. Что позволяет при нынешних тарифах для средней квартиры (2-3 комнаты) сберегать до 1500 руб. за срок службы. В некоторых местах (лестничные пролеты, тамбуры, подъезды) пригодятся выключатели, автоматически включающиеся и выключающиеся которые к тому же еще и удобны. Таких устройств сейчас широкий ассортимент выбирайте исходя из своих нужд и материальных возможностей. В литературе для радиолюбителей вы найдете схемы устройств которые можно собрать самостоятельно. В качестве итога хотелось отметить, что привычка экономить электроэнергию это признак разумного и современного потребителя и не обязательно бедного, в новых домах богатые люди используют современные технологии чаще чем «обычные» потребители. Энергосберегающие технологии доступны ныне каждому, используйте и получайте удовлетворение не только от экономической выгоды но и от помощи перегруженным, устаревшим энергосетям России.

Для начала рассмотрим характеристики различных источников света. Искусственные источники света, используемые в быту, можно условно разделить на несколько типов: лампы накаливания (традиционные и галогенные), люминесцентные лампы, а также светодиодные системы.

Лампы накаливания — наиболее привычный и самый распространенный источник света. Принцип действия такой: в заполненной инертным газом колбе вольфрамовая спираль под действием электрического тока накаляется до высокой температуры (2600-3000°С), в результате чего излучается свет. Т.е. по сути они являются теплоизлучателями, что следует учесть. Так как лампы накаливания выделяют достаточно много тепла, не рекомендуется применять их для освещения больших площадей.

Галогенные лампы накаливания по структуре и принципу действия похожи с традиционными лампами накаливания. Но главное отличие заключается в том, что газ-наполнитель, используемый в таких изделиях, содержит незначительные добавки галогенов (бром, хлор, фтор, йод) или их комбинации. Благодаря им удается избежать потемнения колбы. Кроме того, важно отметить, что колбы галогенных ламп изготавливают из тугоплавкого кварцевого стекла, более устойчивого к высокой температуре и химическим воздействиям. Это позволяет повысить температуру спирали и, соответственно, увеличить в 1,5–2 раза световую отдачу и срок службы лампы. По мощности галогенные лампы несомненно находятся на первом месте, они также и наиболее экономичны.

Люминесцентные лампы — это приборы, в которых электрическая энергия преобразуется в оптическое излучение при прохождении тока через газы (как правило, используется ртуть в парообразном состоянии). Под воздействием электрического тока в парах ртути образуется незаметное человеческому глазу ультрафиолетовое излучение. Это излучение становится видимым благодаря специальному веществу — люминофору, наносимому на внутреннюю поверхность трубки. Именно от используемой разновидности люминофора зависят цветовые характеристики конкретной лампы. Люминесцентные лампы могут иметь различную форму и диаметр, при этом размер колбы никак не связан с мощностью лампы.

Светодиоды сегодня являются одним из самых перспективных источников света. Светодиодные системы обладают целым рядом достоинств: они весьма компактны, что позволяет освещать труднодоступные места, безопасны в эксплуатации, имеют довольно продолжительный срок службы. Поскольку светодиоды работают от низкого напряжения, они потребляют мало электроэнергии. При этом практически всю энергию такие устройства преобразуют в свет, а не в тепло. Светодиоды не боятся влаги. Поэтому для ванной комнаты это идеальный вариант. Безопасность светодиодов позволяет их также использовать в зонах, доступных для детей и домашних животных, для освещения растений или для подсветки элементов декора.

Выбирая прибор освещения, не забывайте о нормах освещенности помещения. Можно воспользоваться следующими расчетными нормами. При использовании в освещении ламп накаливания на 1 квадратный метр должно приходиться в среднем 25 Вт/м2. Для галогенных ламп –23 Вт/м2, для ламп дневного света –6,5 Вт/м2. Эти средние значения норм освещенности автоматически повышаются в два-три раза, если перед вами стоит необходимость осветить рабочее место. Обработан

Работы по электромонтажу сильно отличаются от работ по отделке. Эти работы должны выполняться строго в соответствии с правилами электробезопасности, поэтому самый наилучший способ их выполнения — это обратиться за помощью к специалистам, обладающим необходимыми знаниями и опытом. Такие специалисты используют современный инструмент и технологии.

Выключатели, розетки, подрозетники — это те электроустановочные изделия, без которых в современном мире просто не обойтись, и которые должны быть в каждой комнате. Также в работы по электромонтажу входит монтаж электрощитов и подводка питающего кабеля.

Часто, чтобы удовлетворить все наши потребности, в одной комнате монтируется сразу несколько выключателей и розеток. В этом случае, чтобы провода не перегорели, и не пришлось менять заново проводку, ток, проходящий по этим проводам, не должен превышать допустимые параметры. А это означает, что необходимо четко знать сечение кабеля.

Обычно при электромонтаже проводка делается скрытая (открытая делается только в тех случаях, когда по-другому нельзя). При ведении скрытой проводки необходимо соблюдать определенные правила. В стене, в которую монтируется кабель, предварительно штробят канал для него, после монтажа штробы замазывают шпаклевкой или штукатуркой. На выходе концы проводов желательно сделать длинными, чтобы при обрыве кабеля, у вас остался конец провода.

На выходе провода из стены обязательно ставиться подрозетник. Это относится не только к розеткам, но и к выключателям. Для розеток особенно важно лучше закрепиться в стене, чтобы от частого доставания шнура, розетка не вывалилась из стены.

Открытая проводка делается сейчас в основном только в деревянных домах, так как скрытую проводку провести в домах такого типа достаточно сложно. В этом случае используют накладные электроустановочные изделия для наружного монтажа, крепятся они на поверхность стены. Сейчас в магазинах представлен большой выбор розеток и выключателей по доступным ценам от ведущих производителей хорошо зарекомендовавших себя.

Компания Электромонтаж-ST быстро, качественно и с гарантией выполнит все электромонтажные работы в Вашей квартире.

Материалы, близкие

Дом, квартира, дача или хозяйственная постройка оснащаются системой электроснабжения и помимо комфорта и выполнения задач, для которых любое строение предназначается, они должны быть еще и максимально безопасны в эксплуатации. Именно некачественная проводка и непрофессиональная установка электроприборов чаще всего приводит к порче имущества, создает угрозу здоровью и жизни людей.

Поэтому выполнению электромонтажных работ следует уделять большое внимание и ни в коем случае не выполнять их самостоятельно без должной квалификации, а также не поручать случайным специалистам, которые свою квалификацию не могут подтвердить документально.

Что необходимо знать, когда вам требуется заказать выполнение электромонтажных работ

Прежде чем разбираться с тем, что включает в себя это понятие, следует определиться, что электромонтажные работы применительно к частному жилью, вне зависимости дом это, квартира или дача, принято рассматривать от щитка. Это значит, что подвод в дом или квартиру организует энергетическая компания, ее представитель, в некоторых случаях это может быть ЖЭК или организация со схожими полномочиями.

Все остальные работы, которые касаются установки электрики после входного щитка, относиться к проведению электромонтажных работ и чаще всего требуются владельцам жилья, поскольку эта часть системы находится в их ведение и за ее безопасность и эксплуатацию ответственность несет владелец жилья.

Поэтому, когда вам требуется проведение электромонтажных работ, следует найти компанию, которая выполняет их под ключ, а также оказывает отдельные услуги. Это гарантирует, что в таких компаниях есть не только квалифицированные кадры, оборудование, но и соответствующие сертификаты, которые дают разрешение проводить электромонтажные работы.

В противном случае вас могут просто отключить от сети, пока вы не предоставите документы на сеть дома или квартиры и не убедите поставщика электроэнергии в том, что ваша проводка и оборудование безопасно и смонтировано качественно. Кроме того, у вас должен быть паспорт на систему электроснабжения жилья, который составляется с соблюдением отраслевой нормативной документации.

Что входит в понятие работы электромонтажные

В самом общем и распространенном случае выполнение электромонтажных работ под ключ на объекте включает в себя:

  • Проектирование схемы электропроводки с расчетом максимальной потребляемой мощности на каждом ее участке, выбором мест установки точек подключения потребителей, коммутационных коробок, выключателей, коммутационного шкафа, защитной автоматики, счетчика.
  • Подбор оборудования и материалов, параметры которых удовлетворяют расчетным характеристикам.
  • Составление сметы выполнения электромонтажных работ.
  • Окончательное согласование проекта и закупка необходимых материалов.
  • Штробление стен под проводку, установка коммутационных коробок, распределительного шкафа, коробов, гофр в зависимости от выбранной схемы прокладки кабеля.
  • Установка подрозеткиков, прокладка кабеля в подготовленные каналы.
  • Соединение участков кабеля, сборка и коммутация шкафа, установка защитной автоматики, счетчика.
  • Монтаж розеток, выключателей, выводов для подключения осветительных приборов.
  • Проверка качества монтажа, заделка штроб.
  • Подключение ввода электросети к счетчику с пломбировкой при участии представителя энергетической компании.
  • Проверка работы сети и автоматики с номинальной нагрузкой, перегрузкой и при коротком замыкании, контроль качества изоляции и токов утечки.
  • Сдача работы заказчику с предоставлением гарантии на оборудование и электромонтажные работы, а также схемы электросистемы дома или квартиры.

В частных случаях, когда не требуется обустройство электропроводки под ключ, электромонтажные работы могут включать:

  • Перенос, замену и установку дополнительных розеток и выключателей;
  • Установку и подключение осветительных приборов, таких как люстры, светильники, бра;
  • Прокладку отдельных силовых линий от щитка к мощным потребителям;
  • Установку дополнительной защитной автоматики;
  • Замену счетчика;
  • Замену части устаревшей или маломощной проводки.

В любом случае, владелец жилья должен понимать всю ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих, поэтому проведению работ по обустройству электрики и выбору исполнителя следует уделить большое внимание.

Стоимость на электромонтажные работы

Как правило, стоимость комплексных решений по обустройству электросети дома или квартиры рассчитывается по смете и зависит от многих параметров. Цены на стандартные электромонтажные работы определяются их типом и сложностью, и с ними вы можете ознакомиться в таблице.

Затраты на электромонтажные работы по обустройству проводки под ключ в квартире

Стоимость отдельных электромонтажных работ по типам

Вид работы Ед. изм. Цена, руб.
Монтаж подрозетника шт. 95
Монтаж розетки, выключателя шт. 135
Монтаж розетки для электроплиты шт. 475
Монтаж звонка шт. 295
Монтаж распределительной коробки шт. 665
Установка светильника, бра шт. 310
Монтаж люстры потолочной шт. 510
Монтаж бойлера без учета кабеля шт. 690
Подключение плиты электрической шт. 690
Установка однополюсного автомата шт. 310
Монтаж счётчика однофазного шт. 810
Монтаж счётчика трёхфазного шт. 1250
Установка УЗО двухполюсного шт. 540
Укладка проводки в готовом канале м.п. 48
Укладка электрокабеля в готовой штробе м.п. 52

Когда вам требуется качественные электромонтажные работы с гарантией и по оптимальным ценам, обращайтесь к специалистам компании «МосКомплект». Большой опыт работы, наличие необходимых сертификатов, соблюдение норм безопасности – это необходимые условия для достижения высокого качества и безопасности вашей электросети, которые вы обеспечите, обратившись в нашу компанию.

Практически любой ремонт, от капитального до косметического, требует обращения к электрикам. Какие виды работ вы можете у них заказать? И как выбрать действительно хорошего мастера? Мы ответим на эти вопросы.

Виды электромонтажных работ

Редко какой ремонт можно провести без обращений к специалистам-электрикам. Электромонтажные работы включают в себя самые разные операции. Самыми востребованными являются:

Монтаж проводки. Проводка может быть открытой или скрытой. Открытая укладка подразумевает закрепление проводов на уже готовой стене. Для защиты проводов от окружающей среды и придания помещению эстетичного внешнего вида провода скрывают в плинтусах и накладных кабель-каналах из ПВХ. Такой способ укладки провода позволяет при необходимости легко устранять возникшие неполадки. Для скрытого монтажа электропроводки в стенах пробиваются штробы — специальные канавки для проводов и кабелей, которые затем заделываются. После отделки комнаты провода совсем не видны: они выходят из стен или потолка только там, где должны подсоединяться к светильникам или другим электроприборам. При необходимости починки или замены провода придется вскрывать стену на участке с неполадкой, а значит — проводить новый косметический ремонт.

Установка счетчиков электроэнергии. Эта процедура нужна в каждой современной квартире. Счетчики на электричество помогают существенно сократить расходы на оплату коммунальных счетов. При желании хозяева могут заказать установку двухтарифных счетчиков, которые будут отдельно считать расход электричества в дневное и ночное время. Это дает возможности дополнительной экономии: расценки по ночному тарифу заметно уступают дневным.

Домофоны, системы видеонаблюдения и связи, автоматические ворота и прочие системы, обеспечивающие вашу безопасность. В большинстве случаев такие услуги нужны жителям частного сектора, ведь они самостоятельно продумывают охрану своего дома.

Установка розеток и выключателей, а также их перенос. Такие услуги понадобятся практически всем владельцам квартир в старом жилом фонде, ведь даже в относительно недавних 1990-х годах квартиры не были рассчитаны на большое количество бытовой техники, не говоря уже о советской застройке. В новостройках правильное размещение розеток и выключателей позволит сразу же создать удобную жизненную среду.

Подключение бытовых приборов. Некоторые устройства, например, блендер, досточно просто включить в розетку. Другие требуют более сложного подготовительного этапа. В основном это касается таких мощных приборов, как электроплиты, духовые шкафы, варочные панели. Зачастую для их правильного подсоединения требуются специальные розетки и сеть напряжением 380 В вместо обычных 220 В.

Монтаж освещения. В эту услугу входят все работы, связанные с размещением осветительных приборов: монтаж люстры на потолок, установка точечных светильников, проведение наружного освещения в саду, размещение бра на стене, монтаж подсветки в потолок и многое другое. Обычно такие работы выполняются в два этапа. Первый из них относится к стадии активного ремонта: в это время прокладывается проводка, и провода тянутся, в том числе, и к месту размещения будущих светильников. Второй — установка собственно светильников после чистовой отделки комнаты.

Установка теплого пола. Если вы хотите, чтобы ноги всегда были в тепле, но не желаете устанавливать водяной обогрев полов, вам на помощь придет система электроподогрева. Для ее правильного функционирования необходимо, чтобы установкой занимались профессионалы.

Прокладка кабеля в штробах или кабель-каналах. Современную городскую квартиру невозможно представить без кабелей телевидения, связи и других. Электромонтажники осуществляют также монтаж кабельных сетей.

Установка технологий типа «умный дом». Такие системы становятся все более популярными, несмотря на немалую стоимость. Они позволяют контролировать микроклимат в доме: температуру и влажность воздуха, автоматически включают обогрев, кондиционер, освещение. Для правильного функционирования «умного дома» необходима слаженная работа множества приборов, невозможная без правильного и качественного монтажа.

Монтаж шкафа управления, распределительного щитка, трансформаторных подстанций. Они облегчают управление различными системами дома: от электросети до подачи воды. Сборку щитка можно доверять только высококлассным профессионалам.

Этапы электромонтажных работ

Различные электромонтажные работы выполняются на разных стадиях ремонта. Первый этап начинается с составления проекта электросети. На чертеже помещения обозначается расположение щитка, отмечаются все розетки, выключатели, расположение светильников и датчиков, прорисовывавется план разводки проводов. Затем план утверждается в соответствующих органах, при необходимости — корректируется. После этого проводятся все материально-технические расчеты и составляется смета. По завершении всех формальностей и планировок определяются контуры заземления и начинается собственно монтаж. При необходимости в стенах прокладываются штробы. Производится разводка кабелей и наладка соединений, оборудуются места для рубильников, после чего монтируются провода и измерительные системы. В конце этого этапа к электросети подключаются приборы, устанавливается временное освещение для проведения дальнейших ремонтных работ. В большинстве случаев это просто лампочка на длинном проводе. Устанавливаются временные накладные розетки (они могут заменяться на более представительные на втором этапе электромонтажа). Завершается первый этап запуском электросистемы, ее проверкой и при необходимости — отладкой и регулировкой.

Второй этап электромонтажных работ начинается уже после чистовой отделки комнаты. К этому времени стены и потолок должны быть уже полностью готовыми: после установки электроприборов проведение отделочных работ будет затруднено. Если провода укладывались открытым способом, их закрывают плинтусами и накладными кабель-каналами. Устанавливаются итоговые розетки и выключатели. Монтируются люстры, бра, потолочная подсветка и другие осветительные приборы. Вся система еще раз проверяется на наличие неполадок и признается готовой, если их не обнаружено.

Желательные работы

Некоторые электромонтажные работы не являются обязательными — строго говоря, можно обойтись без них. Однако их выполнение обеспечит вам больший комфорт при пользовании электроприборами, а нередко — и большую безопасность. За это имеет смысл уплатить дополнительную сумму — как правило, не слишком большую. Итак, что же входит в эти необязательные, но желательные работы?

Заземление устраняет разницу между зарядом корпуса прибора и нейтральным полом, на котором этот прибор стоит. Большинство электроприборов в той или иной степени собирают на корпусе ток — как минимум, статическое электричество от вибрации. Это касается компьютеров, стиральных и посудомоечных машин и других устройств. В большинстве случаев этого заряда недостаточно, чтобы нанести вред человеку, но в некоторых случаях велик риск даже летального исхода. Особенно опасны в этом смысле электроприборы, работающие с водой или в сырых помещениях — например, в ванной комнате. Их нужно заземлять в обязательном прядке, иначе рано или поздно кто-то из домочадцев получит ощутимый удар током. Также заземление необходимо в розетках, которые располагаются в ванной комнате и на кухне поблизости от мойки. Обычно электромонтажники сами предлагают заземлить некоторые приборы. Отказываться от этого предложения не стоит.

Защита от скачков напряжения. Такая функция особенно важна в домах старой застройки. Их проводка не рассчитывалась на нагрузки, которые вызывают современные бытовые приборы, поэтому может не выдержать подключения нескольких мощных устройств. Но даже в новостройках защитные системы не будут лишними, если вы хотите гарантировать своей технике сохранность при любых обстоятельствах.

Независимые системы энергообеспечения. В квартирах не всегда есть возможность установить такие системы, но они просто необходимы, если вы живете в доме с постоянными сбоями в работе электросети. Резкие отключения плохо сказываются на работе электроприборов. Особенно сильно они вредят персональным компьютерам. Поэтому, если у вас есть возможность установить дома мини-генератор или другую автономную систему энергообеспечения, сделайте это. Во время внезапного отключения света даже самые скромные модели позволят вам корректно завершить работу компьютера или поддержать холодильник в работающем состоянии.

Почему вам нужен профессионал

Людей, которые предлагают услуги электромонтажа, немало. В поисках подходящего варианта вы встретите и специализированные фирмы со штатом работников, и индивидуальных предпринимателей, и одиночек, «халтурящих» в свободное от основной работы время. Возможно, кто-то из друзей или родственников с техническим образованием или просто с умелыми руками также предложат вам свою помощь. Но не торопитесь соглашаться.

Электричество, как ни банально, — не та вещь, к которой можно относиться с пренебрежением и делать «как получится». От того, насколько качественно будет выполнена разводка, зависит не только ваш ежедневный комфорт, но и безопасность: как ваша, так и окружающих людей. Ошибка в укладке проводки, неправильно подобранное сечение проводов, отсутствие заземления или неумело собранный распределительный щит могут стать причиной не только короткого замыкания, но и пожара. И даже если неприятности ограничатся одной перегоревшей розеткой, исправление чужих ошибок может потребовать от профессиональных мастеров огромных трудов, а от вас, соответственно, — больших денежных вложений. Экономически более выгодно заплатить хорошему мастеру один раз и не иметь в дальнейшем никаких проблем с электричеством, чем сэкономить на услугах и затем регулярно тратиться на ремонт или терпеть неудобства.

Как выбрать мастера

В тематических газетах вы можете найти множество объявлений с предложениями услуг электрика и электромонтажника. Интернет предложит вам еще больше вариантов. Выбрать единственно нужный из всего этого многообразия будет непросто. В помощь вам мы предлагаем список из нескольких важных пунктов, на которые стоит обратить внимание при выборе электрика.

Прислушайтесь к сарафанному радио. Кто прокладывал проводку вашим друзьям или родственникам, у которых недавно был ремонт? Хвалят ли они работу мастера, или остались недовольны работой? Учитывайте оба варианта: к электрику с хорошими отзывами, возможно, стоит обратиться, а того, кто сделал работу некачественно, — внести в «черный список». Просмотрите и отзывы на тематических форумах: там вы можете найти много полезной информации.

Помните, что опыт работы — одна из главных черт хорошего электрика. Но работа работе рознь. Если вам нужен мастер для обустройства электросети в квартире, ищите того, кто уже имеет большой опыт работы именно в квартирах. Если вы хотите осветить участок вокруг коттеджа — вам нужен специалист по наружному освещению, и тот, кто работал преимущественно в квартирах, может уже не подойти.

Электромонтажник должен быть относительно узким специалистом. Это говорит в пользу его профессионализма, а не свидетельствует об ограниченности, как думают многие. «Мастер на все руки», хотя и предлагает сразу пакет услуг, в действительности обычно разбирается во всех своих сферах деятельности очень поверхностно, а значит — никогда не выполнит работу так хорошо, как специалист-электромонтажник.

При встрече обратите внимание на оборудование электрика. Оно может выглядеть не так шикарно, как в глянцевом каталоге техники, однако хороший мастер содержит инструмент в чистоте и порядке. Кроме того, инструменты будут современными: для электромонтажника с солидной практикой это будет обязательным условием работы. Обратите внимание на то, что действительно профессиональный электрик имеет при себе все необходимые приспособления: он не будет просить у вас нож для зачистки проводов или отвертку. Штроборез и другой подобный инструмент он также носит с собой.

Специалист сначала выслушает все ваши требования и соображения, какими бы смутными и противоречивыми они ему ни казались, и будет стараться выполнить поставленную задачу всеми силами. Он обязательно предложит варианты оптимизации ваших планов, подскажет, сколько розеток удобнее установить в кухне или спальне и как лучше их расположить. Хорошим знаком будет то, что электрик предлагает несколько вариантов на ваш выбор, консультирует по непонятным для вас вопросам.

Для работы с электросетью важны не только ваши требования, но и состояние проводки в доме. Электромонтажник должен это понимать, особенно, если речь идет о не самых новых домах. Если он расспрашивает вас не только о ваших пожеланиях, но и о доме (год его постройки и другие частности), это должно добавить ему очков в ваших глазах.

Через пару дней после первого посещения и обсуждения всех вопросов специалист может предоставить вам детально разработанный план разведения проводки, размещения розеток, выключателей и светильников. Он сразу подсчитывает, сколько материалов на это уйдет, и сколько работы от него потребуется, а значит, может сразу назвать итоговую сумму за свои услуги. В дальнейшем она не меняется. Обязательно проговорите этот момент с мастером. Конечно, форс-мажорные обстоятельства бывают, но у хорошего специалиста расценки не увеличиваются и не уменьшаются в несколько раз в ходе рабочего процесса.

Электромонтажники высокого уровня хорошо ориентируются в местном рынке электротоваров. Они всегда могут подсказать, какие материалы и где вы должны купить, если закупка ложится на ваши плечи. Фирмы и наиболее солидные частные предприниматели могут сами закупить все необходимое у своих поставщиков, внеся это в счет за свои услуги.

Заранее узнайте, дает ли электрик-одиночка или фирма гарантию на свои услуги. Специалисты не боятся этого делать, и в случае неполадок без вопросов производят ремонт — от этого зависит их репутация. Если же мастер отказывается давать гарантию, задумайтесь: хотите ли вы покупать кота в мешке?

Электрическая сеть является одной из самых главных составляющих любого жилища. Без нее сегодня трудно представить нашу жизнь, будь то в загородном доме, офисе или квартире. С другой стороны, все мы настолько привыкли к ней, что часто при ремонте квартиры не придаем должного значения работам, связанным с электропроводкой, в которую входят провода и щитки, розетки и выключатели, светильники и электроприборы. Электромонтажные работы в квартире – правила и советы по выполнению которых приводятся в настоящей статье – это обеспечение электроснабжением всей квартиры, установка систем освещения различных типов, аварийных систем освещения, а также, при необходимости, установка систем гарантийного питания.

Схема электропроводки в квартире необходима монтажникам в качестве руководства и хозяевам для расчетов перед приобретением кабеля и электроустановочных изделий

Он должен быть удобным и безопасным в применении, ведь электричество такая область, где халатность недопустима. При ремонте квартир электромонтажные работы состоят, как правило, из 2-х этапов.

Так выглядит электрощит: в нем расположена защитная автоматика для каждой из установленных групп

Первый этап — разметка

Производится в начале ремонта, после того как была проведена перепланировка и демонтажные работы.

На этой стадии выполняют следующие работы:

Второй этап — непосредственно монтаж

Работы производятся сразу после окончания отделки стен, полов, потолков помещения. К ним относятся:

  • установка розеток;
  • установка осветительных приборов – люстр, спотов, светильников;
  • установка силовых потребителей.

Электромонтажные работы в квартире

Электромонтаж в целом состоит из:

  • демонтажных работ;
  • разметки;
  • механических работ;
  • прокладки кабелей;
  • прокладки проводки;
  • монтажа электроустановочного оборудования (выключателей, розеток, светильников и др.;
  • соединения кабелей в единую систему;
  • пуско-наладочных работ.

Внимание! Все электромонтажные работы в квартире должны выполняться только профессионалами!

Как провести демонтаж

К этому виду работ относится удаление старых выключателей, розеток, а при необходимости – и проводов.

Первое правило

: чтобы избежать поражения электрическим током при проведении демонтажа старого оборудования, а также старой проводки, на распределительном щите необходимо отключить питание.

Правила проведения разметки

Нанесение разметки производится согласно проектной документации. На всех поверхностях (где это нужно) помещения обозначаются линии прокладки кабеля и проводов, места установки выключателей, розеток, светильников. В настоящее время розетки устанавливают на уровне 40 см, а включатели – на 80 сантиметров от пола. Исключением являются розетки на кухне: здесь их ставят на 10 см выше уровня столешницы.

На данном этапе работы изучается и учитывается прокладка других сетей (водопровод, канализация, отопление, кондиционирование, телевизионные и компьютерные сети, охранная система).

Механические работы — штробление

Этот вид электромонтажных работ включает в себя процесс бурения стен (проделывания штроб) под скрытую электропроводку и для ввода в помещение питающего кабеля.

Штробление делают при помощи перфоратора, болгарки с алмазным диском или штроборезом. Это пыльная и шумная работа, поэтому работать нужно в респираторе, очках и наушниках.

Чаще всего для штробления каменных стен используют перфоратор

Правило второе

. Перед штроблением в обязательном порядке делается прозвонка стены для поиска скрытой проводки, поскольку пересечение с ранее проложенной электропроводкой может привести к возникновению короткого замыкания или даже к пожару.

После установки провода в штробу отверстие закрывают штукатуркой, небольшие участки можно заделать алебастром

Под электропроводку нужно штробить отверстие ровно по вертикали на расстоянии не менее 10 сантиметров от углов пересечения стен, окон и дверей, и по горизонтали — 15-20 сантиметров от плинтуса, 20 см от потолка, 10 сантиметров от карнизов и балок. Это делается именно так, чтобы впоследствии, при выполнении со стенами других отделочных и декорирующих работ, не повредить электропроводку.

Правило третье.

Углубления под выключатели и розетки производятся бурением отверстия круглого сечения диаметром 80 мм.

Нельзя укладывать в общую штрабу электропроводку и телевизионный кабель – будут большие помехи.

Желательно сделать схему электропроводки после окончания электромонтажа.

Прокладка кабелей, электропроводки

После разметки, определив способ монтажа, производят прокладку кабелей либо в открытом виде в специальных коробах, либо скрыто за штукатуркой, подвесными потолками, строительными конструкциями. Внутри помещений чаще всего применяется скрытый монтаж.

Удобная прокладка проводов в плинтусе с кабель-каналом предоставляет возможность без труда найти место повреждения и без проблем отремонтировать

Этот способ более безопасен, однако в случае поломки место монтажа недоступно, и в результате возникает необходимость установки новой проводки.

Совет! Чтобы приобрести кабель нужного сечения, необходимо посчитать суммарную нагрузку всех электроприборов в квартире.

Чтобы избежать перегрузок, систему электропитания разделяют на несколько линий и к каждой из них подключаются определенные потребители, в том числе розетки, выключатели, светильники и различное электрооборудование. Сумма мощностей на любой линии не должна быть больше 4 кВт.

Подключение проводов в распределительной коробке: для исключения ошибок провода оснащают оболочкой разного цвета

Для оборудования с высокой энергоемкостью — электроплит, стиральных машин, электрокаминов, гидромассажных ванн, электронагревателей подключают отдельные линии, причем каждая из них должна быть оснащена своим автоматическим выключателем, позволяющим предохранять электрическую сеть от перегрузок и короткого замыкания.

Совет! При разводке электропитания по квартире необходимо соблюдать принцип одноцветности: нулевой рабочий провод – синего цвета, фазный провод – красный или коричневый, провод заземления – желто-зеленого цвета.

Монтаж электроустановочного оборудования

При выполнении данного вида работ обязательно соблюдение определенных правил, гарантирующих безопасность жилища и проживающих в нем людей.

Правило четвертое

. При открытой проводке установка выключателей и розеток осуществляется на подрозетниках толщиной от 10 мм и диаметром 70 мм, изготовленных из материалов, не проводящих ток – дерева, оргстекла и др.

Правило пятое

. Коробки устанавливают в специальных углублениях в стене, закрепляя их затем гипсовым раствором.

Правило шестое

. Выключатели устанавливаются в разрыв фазного провода (не нулевого), который идет к патрону осветительного прибора. Это позволит оперативно обесточить электросеть при коротких замыканиях, а также обеспечит безопасную замену патронов и ламп. Монтаж выключателей следует проводить таким образом, чтобы включение освещения происходило путем нажатия на верхнюю кнопку или верхнюю часть клавиши.

Правило седьмое

. Розетки необходимо подключать параллельно магистральным электропроводам.

Розетки монтируют параллельно магистральным каналам

Правило восьмое.

Разделительные коробки, а также розетки и электросчетчики нужно устанавливать в местах, легкодоступных для обслуживания и ремонта.

Соединение проводов в единую систему

При расключении распаечных коробок применяются специальные клеммы.

Провода, входящие в распаечные коробки, необходимо маркировать.

Это нужно для последующего обслуживания электропроводки.

Проверка соединений в распаечной коробке

Пуско-наладочные работы

включают в себя:

Независимо от того, в каком помещении и каким образом проводятся электромонтажные работы, они должны осуществляться исключительно специалистами, поскольку они имеют много специфических особенностей. Если покрасить стены или, например, поклеить обои можно самостоятельно, то такое сложное и ответственное дело как монтаж электропроводки в квартире лучше доверить специалистам, обладающим специальными знаниями.

Чтобы подключить электричество к необходимым приборам, прокладывается
электропроводка в частном доме или в квартире. Она обеспечит электропитанием как осветительные приборы, так и специальное оборудование , например, стиральную или посудомоечную машину.

Начинается электропроводка от вводного щитка квартиры или дома и прокладывается по всему зданию. Ее делят для нужд осветительных приборов и для силовых электроприемников, таких как розетки и стационарные бытовые приборы. А вообще, хорошо группировать электропроводку по этажам и комнатам, по назначению, например осветительная группа, розеточная группа, технологические приборы. Это обеспечивает удобство эксплуатации, а также надлежащую защиту приборов автоматическими выключателями с соответствующей характеристикой.

Что же надо учитывать при
разводке электропроводки и ее монтаже? Первым делом необходимо разработать оптимальную конфигурацию трассы с учетом расположения электроприемников, особенностей архитектуры, а также смежных инженерных сетей. В зависимости от типа стен и внутренней отделки будет зависеть метод прокладки.

Схема разделения электропроводки

Он бывает открытым (применяется редко и носит скорее декоративную функцию) или закрытым:

  1. Открытый метод прокладки

    подразумевает использование роликов, смонтированных на строительных конструкциях или стенах, по которым прокладывают провода.
  2. Закрытый метод

    — электропроводку прячут в штробах стен и полов, кабельных коробах, плинтусах, а также за отделкой из гипсокартона или другого отделочного материала. Штробление стен является трудоемким процессом, поэтому этот метод прокладки один из наиболее затратных в отличие от прокладки за отделочными материалами, например за гипсокартоном , где предполагается применение только гофрированной трубы из ПВХ пластиката и элементов крепежа.

В местах с высокой пожарной опасностью, необходимо выполнять разводку электропроводки в металлических трубах или металлорукавах, например в саунах, банях и по конструкциям из легковоспламеняемых материалов. В зависимости от выбранного метода
как провести электропроводку, будет зависеть выбор необходимых материалов и компонентов.

Материалы для выполнения электропроводки

Основным компонентом любой электропроводки является кабель или провод, как правило, с медными токоведущими жилами. Алюминиевые жилы, в настоящее время применяются для электропроводки домов и квартир довольно редко — это связано с их низкой пропускной способностью.

Кабель для электромонтажных работ

Кабель для электропроводки может быть одножильным (жёстким) или многожильным (гибким).

Одножильный имеет невысокую стоимость, но и менее удобен в монтаже. Для выполнения скрытой проводки в штробах часто применяют кабель или провод плоского сечения, что позволяет делать штробу менее глубокой.

Также для выполнения электропроводки необходимо:

  1. распределительные коробки с клемниками для выполнения разветвлений;
  2. монтажные коробки для розеток, выключателей;
  3. гофротруба из ПВХ пластиката, металлорукав или другие кабеленесущие системы (кабельный короб, жесткая труба);
  4. кабельные наконечники, если монтаж выполняется гибким проводом.

Соединения в распределительных коробках выполняют через клемники, скрутки с использованием специальных колпачков, а также при помощи пайки (самый надежный метод с точки зрения электрического контакта).

Расчет бюджета

Итак, как мы видим, что электропроводка требует комплексного подхода при выборе компонентов и материалов, а также учета многих факторов. Для того, чтобы грамотно спроектировать электропроводку, а потом на основании проекта определить
стоимость электропроводки, можно воспользоваться услугами проектных бюро (компаний) или попросить “соседа-электрика” помочь (тут необходимо учитывать определенные риски), а можно попробовать выполнить самостоятельно не вдаваясь в детали.

Потратив немного времени, на выходе у вас будет стоимость материалов, а также
смета на электромонтажные работы исходя из средних рыночных цен в вашем регионе.

Дополнительная информация — в видео ниже.

Электромонтажные работы достаточно важная часть ремонта. В планировании размещения розеток и выключателей нужно учитывать то, что после ремонта что-либо переделать будет достаточно проблематично, поэтому и подход должен быть основательный.
Планирование электромонтажа на расстановке розеток не заканчивается.
Для понимания своих возможностей как энергопотребителя, важно знать какую именно мощность по договору готов Вам предоставлять Ваш поставщик электроэнергии после чего и планировать её расход.
Также, перед выполнением электромонтажных работ крайне желательно знать расстановку мебели, чтоб не получилось «как всегда»: диван закрывает розетку, предназначенную для включения пылесоса или невозможно поставить шкаф из-за того, что там установлена всё та же розетка либо чего хуже — выключатель.
Поэтому, как ни странно, но начало электромонтажа начинается с расстановки мебели.
Второе, что нужно сделать – определить количество розеток, выключателей, вид освещения и расположить их на плане объекта.
Третье, определить те розетки, либо выводы для устройств электропотребления, которые будут подключаться к электрощиту индивидуально. Рекомендовано подключать на отдельные цепи: электрическую варочную поверхность и духовку, стиральную машину, бойлер или проточный нагреватель, полотенцесушитель, кондиционер, систему охраны, пожаротушения.
После этого составляется принципиальная схема электропроводки: рассчитывается количество веток в электросети, сечение , места расположения распределительных коробок. Также определяется метод прокладки проводов.
При планировании укладки проводов важно учитывать интерьер и тип помещения для того, чтоб в дальнейшем, при монтаже подвесных шкафов, полочек, систем крепежа дверей, встроенных шкафов, зеркал, картин и пр., снизить до минимума вероятность их повреждения.
У меня был случай, когда пришлось ремонтировать электропроводку на кухне:
В квартире с невысокими потолками, над рабочей поверхностью кухни был уложен провод. Всё вроде бы по правилам, провод, уложенный под штукатуркой, шел под потолком горизонтально. Только одна проблема: тот, кто его укладывал, не учел того, что на эту стену будут навешиваться кухонные подвесные шкафы, при монтаже которых он и был поврежден. Поэтому, чтоб этого избежать, желательно продумывать пути укладки проводов до того как их повредили.
Важно, чтоб провода в стене были уложены так, чтоб после ремонта их расположение было интуитивно понятно. Например: от розеток и выключателей вертикально или горизонтально. Кроме того, желательно иметь схему их расположения или фотографии помещений до отделки. Это поможет Вам в дальнейшем избежать неприятностей.
Категорически не допускается укладка проводов по диагонали т.к. лет через пять-десять, после косметического ремонта квартиры и возможной перестановки мебели неизвестно, где именно Вам захочется повесить тот или иной предмет дизайна на стену.
Запомните: старые обои можно переклеить, потемневшие потолки – перекрасить, рассохшиеся двери — заменить. А отремонтировать электропроводку без ущерба интерьера практически невозможно.
Вместе с принципиальной схемой электропроводки, комплектуется и электрощит: по допустимым токам в каждой ветке электросети, либо в их группе, выбирается тип и ток срабатывания защитных автоматов. Конечно же не забываем про селективность автоматов. Иначе говоря, в цепи установленных автоматов, от вводного, к последнему, установленному непосредственно перед электроприбором, должно выполняться правило понижения токов срабатывания.
Когда проект электроснабжения готов, можно приступать к разметке.

Разметочные работы

При капитальном ремонте, важно знать так называемый «чистый ноль» пола, т.е. уровень поверхности пола после окончания ремонта. Учитывая, что иногда он поднимается на 10-15 см. было бы неприятно, что из-за просчета, розетки будут установлены ниже планируемой высоты или того хуже, прикроватная тумба будет закрывать выключатель. Поэтому, по всем помещениям отбивается этот уровень, от которого, так сказать, мы и пляшем.
Затем, размечаются установочные коробки для электрофурнитуры и распределительные коробки, пути укладки провода, либо группы проводов. В зависимости от того какого вида электропроводка запланирована, подготавливаются отверстия для коробок, вырезаются штробы, либо монтируется кабель-канал или монтажный крепеж, например, для гофротрубы. Далее укладываются провода, устанавливаются коробки. По окончании, распредкоробки коммутируются, монтируется электрощит и проверяется работоспособность всей сети.
По окончании всех этих работ объект отдается на растерзание отделочникам.
P.S. Конечно же, я не смог охватить все нюансы выполнения электромонтажных работ, но надеюсь, что тот, кто прочитал эту статью, нашел для себя хоть что-то новое.

Электрооборудование дома должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, государственных стандартов и правил. Важными нормативно-техническими документами являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а также составленная на их основании «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений», согласно которой необходимо выполнять следующие требования.

Электрооборудование дома должно
соответствовать требованиям действующих строительных норм, государственных стандартов и правил. Важными нормативно-техническими документами являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), а также составленная на их основании «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений», согласно которой необходимо выполнять следующие требования.
Для получения разрешения на пользование электроэнергией потребитель должен подать заявку в электроснабжающую организацию, к сетям которой планируется присоединение объектов частной собственности.
В заявке должно быть указано:

  • наименование объекта частной собственности;
  • место расположения;
  • уровень напряжения (0,23; 0,4) в киловольтах (кВ), т.е. стандартные напряжения для потребителей 220 и 380 В;
  • вид ввода (однофазный, трехфазный);
  • необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.
  • Для объектов частной собственности является обязательным выполнение проекта электроснабжения (при суммарной установленной мощности более 10 кВт), в котором должны быть даны решения по:
  • схеме внешнего и внутриобъектного электроснабжения;
  • схеме внутренних проводок: типу проводов и способу их прокладки;
  • схеме вводных устройств;
  • расчету электрических нагрузок;
  • выбору установок автоматов и плавких вставок предохранителей;
  • «>заземлению или занулению (при необходимости);
  • установке устройства защитного отключения (УЗО) на вводе (при необходимости – в точке присоединения объекта к питающей сети);
  • учету электроэнергии.
  • Для объектов частной собственности с суммарной установленной мощностьюменее10кВт может быть выполнен чертеж-проект, в котором должны быть отражены:
  • схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов и установок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединение к питающей сети;
  • ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих и зануляющих проводников;
  • спецификация электрооборудования изделий и материалов;

пояснения, указания, примечания (при необходимости).
Проект электроснабжения (чертеж-проект) подлежит согласованию с электроснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и с местным органом Госэнергонадзора.Эксплуатация электроустановок объектов частной собственности должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил пользования электроэнергией, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации потребителей.
Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной собственности возлагается на индивидуального владельца.
На объектах, находящихся территориально в одном месте, как правило, должна предусматриваться установка только одного электросчетчика. Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.
Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО, как в месте присоединения к владельцу электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции.
Для зануления должен применяться отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от вводного шкафа (ящика). Этот проводник подключается к нулевому проводнику питающей сети перед счетчиком. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
Присоединение электроустановок объектов частной собственности к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей организации, выдавшей технические условия.
Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок и «>схем подключения узо. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления.

Выбор марки кабеля

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.
2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
Кабель NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.
Первый слой — ПВХ, второй слой — резиновая оболочка, третий — каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.
Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.
Кабель ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.
Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белая, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для электрической плиты — 4мм2.

Выбор автоматического выключателя

Рассмотрим нескольких производителей -IEK, АВВ, LEGRAND и ДЕК.

IEK на данный момент одна из расспространенных марок в России.Проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые.По качеству они ничем не отличаются от зарубежных аналогов, а некоторые даже обогнал по показателям. Стоимость примерна равна стоимости АВВ, LEGRAND

В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.

В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.

В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.

Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», «КАБЕЛЬ-ПРОВОД» и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

Закупка материала на электромонтаж квартиры

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.

2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.

Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее —
электро плита — 15-20 метров ВВГ — 3*4мм2,
розетки — 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
свет — 100 метров ВВГ — 3*1,5 мм2.

Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все остальные розетки по 25 А.
Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
Также нам еще понадобится —
телевизионный провод RG-6 — 50 метров,
телефонный провод (желательно 4-х жильный) — 40 метров,
электрические подрозетники — 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
саморезы 35 мм — 0.5 кг,
дюбеля — 200 шт. (для крепления проводов),
распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов),
гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
изолента — 6 шт.

Как расположить розетки и выключатели

Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80-90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..

Розетки в комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.

Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства — не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней).

Штробление стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку

Штробление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором..

Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.

Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.

Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.

Проводка электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов.

Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.

Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.

Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.

Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.

Совет по вмазыванию подрозетников в стены

Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены.

Поиск места повреждения кабеля

При эксплуатации электросети часто возникают случаи скрытых повреждений электрических проводов, и это в то время когда кабель находитьс я под нагрузкой. Происходит это по разным причинам, но чаще всего из-за брака провода при производстве или некачественного проведенного электромонтажа. В месте разрыва или механического повреждения провод будет нагреваться, и в этом случае, при увеличении мощности электрической нагрузки происходит выгорание жилы скрытой электропроводки и её обрыв.

А что если провод визуально не видим? Как найти обрыв скрытой электропроводки в стене, если это произошло? Незаменимыми помощниками в обнаружении обрыва электропроводки в стене являются приборы, называемые бесконтактными сигнализаторами (индикаторами) скрытой проводки. Называются они бесконтактными, так как при работе непосредственно не соприкасаются с токоведущими проводами. И для обнаружения разрыва скрытого провода достаточно ими водить вдоль стены, чтобы получить соответствующие сигналы о наличии там провода вообще и напряжения на нём.

Специалист, имея в своём арсенале бесконтактный сигнализатор, быстро обнаружит место обрыва. Затем отключив электропитание, аккуратно и точно выдолбит небольшое отверстие в стене, где находиться повреждённые провода, после чего установит в месте обрыва скрытую распаечную коробку, соединив в ней провода сжимами «WAGO». На вооружении специалистов компании «Смоллер-п» (www.smoller-p) имеется целый ряд портативных приборных моделей для обнаружения скрытой электропроводки, вот только некоторые из них:

Удобно и просто обнаружить обрыв провода в стене поможет пробник (индикатор напряжения) MS-58ACM. Обнаружение обрыва провода пробником MS-58ACM производиться бесконтактным методом, называемым «прозвонкой». Этот пробник позволяет определить наличие скрытой электропроводки углублённой в стене до 60 см. Кроме функции «прозвонки» для обнаружения обрыва провода, этим прибором можно проводить мониторинг напряжения от 70 до 600 вольт, определять местоположение кабеля и провода в стене, а также определять низкое напряжение в цепях с большой силой тока.

На вооружении специалистов компанни «Смоллер-п» (smoller-p.ru)имеется также сигнализатор скрытой электропроводки Е121 (ДЯТЕЛ) также способен обнаружить в стене электрический провод и место его разрыва. Он обладает дополнительными функциями, такими как проверка правильности фазировки электросчётчиков, обнаружения утечек микроволновых печей и другие электроизмерения.

Кроме всего эти приборы помогают энергонадзорным организациям выявлять похитителей бытовой электроэнергии. Похитители часто заблуждаются в том что, брошенная в квартиру и замурованная неучтённая фаза, ни кем не будет найдена. Не пройдут также и различные махинации с перебросками фазы и нуля на электросчётчике. Вышеперечисленными приборами всё будет выявлено без особого труда. А недобросовесные «потребители» будут наказаны солидными штрафами.

При повреждении кабеля в земле вам не требуется перекапывать большие площади, чтобы обнаружить его место. Необходимо обратиться к специалистам, при помощи современных трассоискателей они найдут силовой кабель и определят место неисправности. Очень удобно обрыв кабеля в земле обнаруживать трассоискателем «Сталкер-2».

После обнаружения места, электромонтажники отремонтирует повреждённый кабель с помощью соединительной муфты. Выполнив все необходимые электромонтажные работы, необходимо провести замеры сопротивления изоляции.

Профилактические меры при электромонтажных работах
Для того, чтобы все электроустановки в квартире, даче, офисе работали исправно, имели больший срок службы и не возникало аварийных ситуаций, необходимо их правильно эксплуатировать, вовремя проводить осмотры и выполнять профилактический ремонт.
Наружные электросети следует осматривать 1 раз в месяц. При выполнении этой операции обращают внимание а следующие факторы:
а) имеются ли дефекты изоляторов, т. е. Трещины, сколы, следы ожогов;
б) оплавлены или нет жилы проводов, нет ли обрывов креплений проводов, правильно ли они отрегулированы;
в) исправны или нет бандажи деревянных опор, вкаком состоянии стойки железобетонных опор;
г) не касаются ли провода ветвей деревьев, крыш зданий и т. п.
д) исправны или нетзаземления;
е) в каком состоянии находятся вводыв зданиях;
ж) исправны или нет концевые кабельные муфты.

Внутреннюю электропроводку нужно время от времени осматривать, обращая внимание при осмотрах на состояние изоляции, плотность контактного соединения и т. п.
Обычно неисправности внутренней электропроводки возникают вследствие неправильной или небрежной эксплуатоции, из-за плохо выполненных электромонтажных работ, старения и износа оборудования и т.п.
Если при отделке помещения используется известь, нельзя забеливать проводку. Вода, содержащаяся в растворе извести портит изоляцию провода и может привести к короткому замыканию.
При осмотре внутренней электропроводки обязательно нужно проверять правильность натяжения проводов и надежность их крепления.
В случае обнаружения неисправных разеток, изоляционных роликов, трубок, воронок и втулок их необходимо заменить на новые, обвисшие провода натянуть и закрепить.

Поскольку в современном строительстве внутреннюю электропроводку выполняют скрытым способом, то при сверлении отверстий в стенах нужно соблюдать особую осторожность. Очень часто при выполнении данной операции происходит короткое замыкание вследствие замыкания сверла с проводом, находящимся под напряжением.
При осмотре, техническом обслуживании и ремонте электроустановок обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности и правила пожаро- и электробезопасности.
Принципы работы устройства защитного отключения

Понятие УЗО или если не сокращать, то Устройство Защитного Отключения вошло в нашу жизнь незаметно и вот уже отовсюду слышна эта аббревиатура – УЗО.

Надо ставить УЗО, оно выбивает электричество и спасает жизнь.

Давайте обсудим, что защищает УЗО и от кого собственно оно защищает, да и нужно ли оно вообще. УЗО проектирование электроснабжения на жилье не выполняется.

В новом (7 издании) ПУЭ есть требования, предписывающие защищать сан. узел, а так же кондиционер, установленный дома, с помощью УЗО. И тут никуда не деться. Но ведь можно защитить квартиру с помощью УЗО целиком, поставив его на питающую линию, хотя делать этого не стоит, почему, изложено ниже.

Принцип действия УЗО

В основу принципа действия УЗО положен принцип сравнения тока фазного и нулевого провода. И как только разница в токе между фазой – током, ушедшим от УЗО и прошедшим через ваш, например чайник, и вернувшимся по нулевому проводу, достигает допустимой величины утечки — УЗО отрубается (точнее сказать вырубается магнито-электрическое реле, впрочем, сути дела это не меняет – цепь разорвана УЗО вырубилось).

Так куда же делся ток? А ток, которого недосчиталось УЗО, прошел по какому-то обходному пути – МИМО питающего провода, который защищался УЗО! И этот путь может проходить через ваше тело! Потому УЗО и выключается.

Почему же ток, прошедший через УЗО, не убивает нас

А что собственно нужно, чтобы ток убил человека? Должна наступить фибрилляция сердца! А для этого ток должен иметь определенную величину и протекать через нас определенное время. В человеческом измерении очень маленькое – от 0.15 секунды, чтобы убить ребенка. А УЗО — это чрезвычайно быстродействующее устройство и отключается оно за 0.05 секунды! И сердце не успевает начать фибрилляцию! Жизнь спасена, если ток утечки УЗО не превышал 100 миллиампер. Поэтому УЗО нужно правильно подобрать.

Выбор УЗО или какие они бывают

Итак, выбираем УЗО для нашего дома.

УЗО бывают типа «А» и типа «АС», а так же по типу «А» и» АС» сразу. УЗО типа «А» действует на постоянный ток и вам, дома и на даче, не требуется. Для наших обычных бытовых целей нужно УЗО типа «АС» – на переменный ток. Вы можете купить и совмещенное УЗО «А» и «АС», но это будут в пустую потраченные деньги.

Итак, тип УЗО выбран – «АС». Теперь переходим к току утечки. Шкала токов утечки у разных производителей может слегка отличаться, или может не быть одного из номиналов, но обычно номиналы вот такие: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА. УЗО на 10 и на 30 мА спасут вам жизнь, на 100 и 300 мА предназначены для защиты от пожара и прочих опасностей, связанных с нарушением целостности провода и/или его намоканию, старением.

Нам осталось выбрать между 30 мА и 10 мА. Далее все очень просто – 30 мА предназначены для защиты 2-3 цепей, а 10 мА на одну цепь. То есть, говоря простым языком, УЗО на 30 мА может защищать ванную комнату, пару розеток в коридоре и кондиционер или стиральную машинку. А УЗО на 10 мА может защищать, как правило, одну цепь – стиральную машинку, например, лучше подключать через УЗО 10 мА. Далее надо выбрать рабочий ток УЗО – рабочие токи такие же, как рабочие тока автоматов – 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63 А. Ток зависит от величины нагрузки, которую вы подключите, от сечения провода, который вы присоединяете и от автомата, который защищает УЗО. Если вы не хотите делать проект электрики, а нужно надежно защитить цепь, то знайте что ток групповых сетей редко превышает 25 А и купив УЗО на 25 А вы почти наверняка защитите себя и близких от поражения электрическим током.

Подводя итоги

Мы узнали о том, какие бывают типы УЗО, величины токов утечки, рабочие токи. Время срабатывания мы выбирать не можем – выбрав ток утечки УЗО 10 мА или 30 мА. Ориентировочно, вам потребуется (самый распространенный и востребованный на жилье тип) УЗО типа «АС» номинальным током 25 А ток утечки 30 мА – его и покупайте, либо обратитесь к инженеру за конкретным советом (пожалуйста, только не спрашивайте советов на строительном рынке!!!). Так же можете задать конкретный вопрос на нашем форуме.

Электроиспытания, проведенные нашими специалистами, говорят о том, что УЗО любого производителя может спасти нам жизнь, хотя я бы советовал покупать оборудование известных иностранных производителей – ABB, legrand, moeller и другие известные фирмы.

Модификации УЗО или что такое дифференциальный автомат

Вышеописанный аппарат – нуждается в защите обычным автоматом – в зависимости от номинального тока – если на УЗО написано 25 А, то надо ставить перед УЗО автомат не более 25 А. Если вы поставите 10 или 16 А – это не страшно, просто будет некоторый запас.

Но бывают УЗО, внутрь которых уже встроен автомат нужного номинала – эти УЗО называются дифф. автоматы. Дифф. автоматы дороже обычного УЗО, но удобнее в монтаже. Различить УЗО и дифф. автомат несложно – у дифф. автомата указан на корпусе класс электромагнитного расцепителя дополнительно к рабочему току. Вот пример маркировки УЗО и дифф автомат:

УЗО: АС, 25 А, 30 мА;
Дифф. автомат: АС, С25, 30 мА

Правила установки электрической проводки в жилых помещениях
Стоит ли делать электропроводку в доме своими руками? Нет, не стоит. Если, конечно, вы не профессиональный электрик. Дело это слишком опасное и ответственное, поэтому заниматься им должны профи. Но даже за профи стоит присматривать — жить-то в «подключенной» квартире все равно вам. Поэтому как минимум основы электропроводного дела знать надо.

Первое правило электрификации квартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты — в спальне и прихожей» тут неуместен. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, не меняя проводов, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение — первый претендент на поломку. К тому же алюминиевые провода не любят, когда их беспокоят — при их сгибании появляются микротрещины, что по мере старения провода себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены и менять проводку.

Второе правило — думать надо заранее. Сначала необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель. Все это очень мощные электроприборы, к ним придется вести отдельные — усиленные — линии, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.

Третье правило — рассчитайте потребление. Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии. Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность — больше 4–5 кВт одна линия держать не должна.

Четвертое правило — не экономить. Чем хуже окажется мелочевка — розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, — тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле — надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц — не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия «для богатых».

Cамый удачный вариант — немецкие и промышленные (не кустарные) турецкие изделия. Кстати, подбирая выключатели для люстр, обратите внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это такая пластинка, прикосновение к которой увеличивает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнообразие вариантов освещения в комнате (от интимного полумрака до праздничной иллюминации), с другой — несколько уменьшит ваши расходы на электричество. Розетки, конечно же, покупайте «евро» — вся современная техника рассчитана на них.

Пятое правило — в щиток самостоятельно лучше не лезть. Это дело профессионалов. Без очень серьезного знания электрики разобраться со всеми возможными схемами подключения «автоматов» и УЗО (устройство защитного отключения) просто невозможно. Запомните главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в которой это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату. Можно разделять и по комнатам, скажем, так, чтобы при отключении света в комнатах коридор оставался освещенным.

Шестое правило — проводка делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Провода от щитка в коридоре вводятся в квартиру и по заранее размеченным маршрутам укладываются на стены. Провода должны быть в трубках — гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего провод в гофрированной трубке очень сложно — скорее всего, придется вскрывать стены. На места устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску — заменить.

Седьмое правило — думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой замены проводов в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевого провода — 20–30 лет, медного — больше, но необходимость замены может возникнуть и раньше, например, при случайном повреждении проводки.

Основные требования к электромонтажу электропроводки жилого помещения изложены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и иных нормативных документах. Все они должны соблюдаться электромонтажными организациями в работе по прокладке кабеля или замене электропроводки, а так же при установке электрооборудования в вашей квартире. Было бы неплохо, чтобы каждый электрик знал эти требования или мог проконтролировать процесс выполнения электромонтажных работ. Приступая к работам по электрификации жилого помещения необходимо учесть несколько основных правил:

Электропроводку в квартире, даче, офисе необходимо прокладывать сразу во всех помещениях. Руководствоваться мыслями «сегодня в ванной и туалете, а потом в зале и спальне» является наихудшим техническим решением, так как такая организация электромонтажных работ может привести к тому, что в вашей электропроводке будет необоснованно большое количество всевозможных соединений. Причём всё это будет спрятано в стены и под потолок. А изобилие излишних соединений в проводниках – это первый кандидат на возникновение обрыва, короткого замыкания или пожара, особенно если замена электропроводки проводится в старом жилом фонде с алюминиевыми проводами.

Сначала необходимо подумать, а потом выполнять электромонтаж. Предварительно, по каждому помещению, надо решить какие потребители электроэнергии будут в нём размещены и, исходя, из этого определить места для установки розеток и выключателей. Важно также учесть режим работы подключаемого электрооборудования, то есть необходим предварительный расчёт потребления электроэнергии. Для этого следует сложить потребляемую мощность всего электрооборудования (указана в паспортных данных), которое вы планируете запитать от групповой линии. Это требуется для расчёта нагрузки, сечения кабеля и аппаратов защиты. Обязательно необходимо предусмотреть возможность подключения более мощного электрооборудования, то есть учесть перспективу развития системы электроснабжения помещений. Очень полезно иметь дизайн-проект, в котором предусмотрена расстановка мебели и предметов интерьера, чтобы с учётом этой информации размещать розетки, выключатели и прочие потребители электроэнергии.

Не экономить на дешевых материалах. Чем дешевле и хуже по качеству приобретённые вами выключатели, розетки, распаечные коробки, кабель и провод, тем опаснее в дальнейшем будет жить в данном помещении. Не обязательно приобретать «эксклюзив», это вторая крайность, речь идёт о добротных изделиях среднего ценового диапазона. Можно порекомендовать немецких производителей. Не используйте в электромонтаже электрооборудование сомнительных изготовителей (Китай).

В соответствии с ПУЭ, электроснабжение дома, квартиры, офиса должно осуществляться от сети 380/220В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Это означает, что электроснабжение в помещениях должно запитываться по пятипроводной и трёхпроводной сети, то есть необходимо прокладывать кабель с защитным проводником. Все соединения проводов осуществляются только в распаечных коробках или в силовых щитах. Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра, ремонта и проведения электроизмерений. Соединения, ответвления и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки, а так же при помощи сжимов.

Необходимо думать на перспективу. Электропроводку необходимо выполнять сменяемую, то есть прокладывать кабель в трубах, гофрированных шлангах, коробах или иными способами, для того чтобы была возможность замены повреждённых кабелей и проводов. Допускается выполнять несменяемую замоноличенную прокладку кабеля в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, но такой электромонтаж считается наихудшим техническим решением, так как замена кабеля будет сопряжена со штроблением стен.

Ванные комнаты и душевые относятся к помещениям с повышенной опасностью. В этих помещениях требуется выполнить электромонтаж уравнивания потенциалов, то есть необходимо присоединить все металлические части (трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, металлические поддоны и ванные, смесители и водонагреватели) к системе дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе сторонние проводящие части, выходящие за пределы этих помещений. Так же к системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок (стиральная машина, посудомоечная машина и т.д.), сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования, в том числе штепсельных розеток. Тёплые электрические полы, необходимо покрыть заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой и подсоединить к системе уравнивания потенциалов.

В квартирный и этажный распределительный щиток самостоятельно лучше не влезать, это работа специалиста. Вам необходимо знать, что к одному групповому аппарату защиты не следует подключать все розетки и осветительные приборы. Если произойдет короткое замыкание или утечка тока, то в силовом щите должна отключиться только та групповая линия, на которой произошла авария, а не обесточиваться всё электроснабжение квартиры. В качестве аппаратов защиты групповых розеточных и силовых линий требуется применять устройство защитного отключения (УЗО). Наилучшим техническим решением является установка комбинированного устройства, совмещающее в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель), такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. При установке в силовой щит аппаратов защиты необходимо учесть требования селективности (многоступенчатая защита).

Надеемся, что наши советы помогут вам проконтролировать все этапы электромонтажных работ, проводимые у вас в квартире, доме, офисе или на даче.

Энергосбережение в быту.

К сожалению, в быту в настоящее время термин энергосбережение часто обозначает хищение электроэнергии. С учетом размеров штрафов и уголовной и административной ответственности за такие действия, гораздо эффективнее провести ряд мероприятий по снижению потребления электроэнергии в вашем жилище.
Начнем изучение этого вопроса с самого энергоемкого оборудования – электрического отопления. Использование электроэнергии с целью отопления само по себе нерационально с учетом большой её стоимости. Но, тем не менее, иногда электричество единственный источник энергии. В настоящее время существует много современных способов отопления, имеющих явные преимущества перед традиционными: длинноволновые обогреватели, теплые полы, теплонакопители. Последние позволяют использовать выгоду низкого «ночного» тарифа на электроэнергию, т.к. именно во время действия этого тарифа происходит накопление тепла в теплонакопителях.
В дневное же время они отдают тепло строго в соответствии с выставленной температурой. Вообще в случае электроотопления установка двухтарифного учета просто обязательна. Подробные описания этих способов вы можете найти в интернете.
Часто в быту в совокупности с центральным отоплением (из-за его качества) используются масляные радиаторы. Прежде чем использовать позаботьтесь о снижении потерь тепла в квартире. Если рассмотреть тепловой баланс жилища, станет ясно, что большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, чтобы перекрыть потери тепла.

Они в жилище с центральным отоплением и водоснабжением выглядят так:
потери из-за не утепленных окон и дверей – 40%;
потери через оконные стекла – 15%;
потери через стены — 15%;
потери через потолки и полы – 7%;
Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно снизить потери. Своевременно утепляйте обычные окна.
Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению, годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт. Здесь существуют некоторые правила эффективного использования электричества: Использование конфорки на полную мощность только на время, необходимое для закипания. Далее мощность понижается до уровня необходимого для поддержания кипения (выше 100 градусов температура все равно не поднимиться). Продукты, требующие долгой варки необходимо варить на маленькой конфорке. Диаметр посуды должен быть равен или немного больше диаметра конфорки, дно должно иметь наибольший контакт (предпочтительнее плоское и ровное). Пользование посудой с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. Кастрюли необходимо закрывать крышкой. При кипячении и подогреве воды лучше наливать столько воды сколько необходимо для предстоящего чаепития. Своевременно удаляйте накипь. Применение скороварки существенно экономит энергию и время.

Электробытовые приборы и электроника. Вот основные советы относительно этих энергоприемников: Холодильник должен находиться в самом прохладном место кухни подальше от батареи и плиты, желательно возле наружной стены, но ни вплотную к ней. Используйте автоматическую стиральную машинку в ночное время (при установке двухтарифного счетчика). Настройте свой домашний компьютер на экономичный режим работы (отключение монитора, переход в спящий режим, отключение жестких дисков и т.д.)
Освещение. Не пренебрегайте естественным освещением: светлые занавески светлая отделка стен и потолка, чистые окна, умеренные посадки на подоконниках увеличат освещенность вашего дома. Рационально используйте три системы освещения: общее, местное и комбинированное. Светильники общего освещения обычно являются самыми мощными светильниками в помещении, их основная задача – осветить всё как можно более равномерно. В одном или нескольких местах помещения следует обеспечить местное освещение в учётом конкретных условий. Такое освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному столу, креслу, туалетному столику и т.п. Комбинированные светильники за счет избирательного включения ламп могут выполнять функции общего и местного освещения. Наиболее экономичным является принцип зонального освещения, основанный на использовании общего, комбинированного или местного освещения отдельных функциональных зон. Если при освещении этих зон этих зон использовать лампы направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет уютнее, а следовательно, и комфортнее. Для такого зонального освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках. В результате на комнату 18-20 кв. м экономится до 200 кВт*ч в год. Обычные лампы накаливания используемые в наших жилищах львиную долю энергии тратят на отопление а не на освещение. В настоящее время существует огромный выбор более совершенных источников света. Но экономически эффективными являются не все из них (из-за их стоимости).

Световая отдача некоторых источников света лк/Вт.
Лампа накаливания 12
Галогенная лампа 22
Люминесцентная лампа 55
Ртутная лампа высокого давления 55
Галогенная лампа высокого давления 80
Натриевая лампа высокого давления 95
Мы рекомендовали бы вам компактные люминесцентные лампы как сравнительно недорогие и эффективные. Поскольку они служат примерно в 8 раз дольше ламп накаливания и потребляют меньше мощности при одинаковой мощности. Что позволяет при нынешних тарифах для средней квартиры (2-3 комнаты) сберегать до 1500 руб. за срок службы. В некоторых местах (лестничные пролеты, тамбуры, подъезды) пригодятся выключатели, автоматически включающиеся и выключающиеся которые к тому же еще и удобны. Таких устройств сейчас широкий ассортимент выбирайте исходя из своих нужд и материальных возможностей. В литературе для радиолюбителей вы найдете схемы устройств которые можно собрать самостоятельно. В качестве итога хотелось отметить, что привычка экономить электроэнергию это признак разумного и современного потребителя и не обязательно бедного, в новых домах богатые люди используют современные технологии чаще чем «обычные» потребители. Энергосберегающие технологии доступны ныне каждому, используйте и получайте удовлетворение не только от экономической выгоды но и от помощи перегруженным, устаревшим энергосетям России.

Для начала рассмотрим характеристики различных источников света. Искусственные источники света, используемые в быту, можно условно разделить на несколько типов: лампы накаливания (традиционные и галогенные), люминесцентные лампы, а также светодиодные системы.

Лампы накаливания — наиболее привычный и самый распространенный источник света. Принцип действия такой: в заполненной инертным газом колбе вольфрамовая спираль под действием электрического тока накаляется до высокой температуры (2600-3000°С), в результате чего излучается свет. Т.е. по сути они являются теплоизлучателями, что следует учесть. Так как лампы накаливания выделяют достаточно много тепла, не рекомендуется применять их для освещения больших площадей.

Галогенные лампы накаливания по структуре и принципу действия похожи с традиционными лампами накаливания. Но главное отличие заключается в том, что газ-наполнитель, используемый в таких изделиях, содержит незначительные добавки галогенов (бром, хлор, фтор, йод) или их комбинации. Благодаря им удается избежать потемнения колбы. Кроме того, важно отметить, что колбы галогенных ламп изготавливают из тугоплавкого кварцевого стекла, более устойчивого к высокой температуре и химическим воздействиям. Это позволяет повысить температуру спирали и, соответственно, увеличить в 1,5–2 раза световую отдачу и срок службы лампы. По мощности галогенные лампы несомненно находятся на первом месте, они также и наиболее экономичны.

Люминесцентные лампы — это приборы, в которых электрическая энергия преобразуется в оптическое излучение при прохождении тока через газы (как правило, используется ртуть в парообразном состоянии). Под воздействием электрического тока в парах ртути образуется незаметное человеческому глазу ультрафиолетовое излучение. Это излучение становится видимым благодаря специальному веществу — люминофору, наносимому на внутреннюю поверхность трубки. Именно от используемой разновидности люминофора зависят цветовые характеристики конкретной лампы. Люминесцентные лампы могут иметь различную форму и диаметр, при этом размер колбы никак не связан с мощностью лампы.

Светодиоды сегодня являются одним из самых перспективных источников света. Светодиодные системы обладают целым рядом достоинств: они весьма компактны, что позволяет освещать труднодоступные места, безопасны в эксплуатации, имеют довольно продолжительный срок службы. Поскольку светодиоды работают от низкого напряжения, они потребляют мало электроэнергии. При этом практически всю энергию такие устройства преобразуют в свет, а не в тепло. Светодиоды не боятся влаги. Поэтому для ванной комнаты это идеальный вариант. Безопасность светодиодов позволяет их также использовать в зонах, доступных для детей и домашних животных, для освещения растений или для подсветки элементов декора.

Выбирая прибор освещения, не забывайте о нормах освещенности помещения. Можно воспользоваться следующими расчетными нормами. При использовании в освещении ламп накаливания на 1 квадратный метр должно приходиться в среднем 25 Вт/м2. Для галогенных ламп –23 Вт/м2, для ламп дневного света –6,5 Вт/м2. Эти средние значения норм освещенности автоматически повышаются в два-три раза, если перед вами стоит необходимость осветить рабочее место. Обработан

Дом, квартира, дача или хозяйственная постройка оснащаются системой электроснабжения и помимо комфорта и выполнения задач, для которых любое строение предназначается, они должны быть еще и максимально безопасны в эксплуатации. Именно некачественная проводка и непрофессиональная установка электроприборов чаще всего приводит к порче имущества, создает угрозу здоровью и жизни людей.

Поэтому выполнению электромонтажных работ следует уделять большое внимание и ни в коем случае не выполнять их самостоятельно без должной квалификации, а также не поручать случайным специалистам, которые свою квалификацию не могут подтвердить документально.

Что необходимо знать, когда вам требуется заказать выполнение электромонтажных работ

Прежде чем разбираться с тем, что включает в себя это понятие, следует определиться, что электромонтажные работы применительно к частному жилью, вне зависимости дом это, квартира или дача, принято рассматривать от щитка. Это значит, что подвод в дом или квартиру организует энергетическая компания, ее представитель, в некоторых случаях это может быть ЖЭК или организация со схожими полномочиями.

Все остальные работы, которые касаются установки электрики после входного щитка, относиться к проведению электромонтажных работ и чаще всего требуются владельцам жилья, поскольку эта часть системы находится в их ведение и за ее безопасность и эксплуатацию ответственность несет владелец жилья.

Поэтому, когда вам требуется проведение электромонтажных работ, следует найти компанию, которая выполняет их под ключ, а также оказывает отдельные услуги. Это гарантирует, что в таких компаниях есть не только квалифицированные кадры, оборудование, но и соответствующие сертификаты, которые дают разрешение проводить электромонтажные работы.

В противном случае вас могут просто отключить от сети, пока вы не предоставите документы на сеть дома или квартиры и не убедите поставщика электроэнергии в том, что ваша проводка и оборудование безопасно и смонтировано качественно. Кроме того, у вас должен быть паспорт на систему электроснабжения жилья, который составляется с соблюдением отраслевой нормативной документации.

Что входит в понятие работы электромонтажные

В самом общем и распространенном случае выполнение электромонтажных работ под ключ на объекте включает в себя:

  • Проектирование схемы электропроводки с расчетом максимальной потребляемой мощности на каждом ее участке, выбором мест установки точек подключения потребителей, коммутационных коробок, выключателей, коммутационного шкафа, защитной автоматики, счетчика.
  • Подбор оборудования и материалов, параметры которых удовлетворяют расчетным характеристикам.
  • Составление сметы выполнения электромонтажных работ.
  • Окончательное согласование проекта и закупка необходимых материалов.
  • Штробление стен под проводку, установка коммутационных коробок, распределительного шкафа, коробов, гофр в зависимости от выбранной схемы прокладки кабеля.
  • Установка подрозеткиков, прокладка кабеля в подготовленные каналы.
  • Соединение участков кабеля, сборка и коммутация шкафа, установка защитной автоматики, счетчика.
  • Монтаж розеток, выключателей, выводов для подключения осветительных приборов.
  • Проверка качества монтажа, заделка штроб.
  • Подключение ввода электросети к счетчику с пломбировкой при участии представителя энергетической компании.
  • Проверка работы сети и автоматики с номинальной нагрузкой, перегрузкой и при коротком замыкании, контроль качества изоляции и токов утечки.
  • Сдача работы заказчику с предоставлением гарантии на оборудование и электромонтажные работы, а также схемы электросистемы дома или квартиры.

В частных случаях, когда не требуется обустройство электропроводки под ключ, электромонтажные работы могут включать:

  • Перенос, замену и установку дополнительных розеток и выключателей;
  • Установку и подключение осветительных приборов, таких как люстры, светильники, бра;
  • Прокладку отдельных силовых линий от щитка к мощным потребителям;
  • Установку дополнительной защитной автоматики;
  • Замену счетчика;
  • Замену части устаревшей или маломощной проводки.

В любом случае, владелец жилья должен понимать всю ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих, поэтому проведению работ по обустройству электрики и выбору исполнителя следует уделить большое внимание.

Стоимость на электромонтажные работы

Как правило, стоимость комплексных решений по обустройству электросети дома или квартиры рассчитывается по смете и зависит от многих параметров. Цены на стандартные электромонтажные работы определяются их типом и сложностью, и с ними вы можете ознакомиться в таблице.

Затраты на электромонтажные работы по обустройству проводки под ключ в квартире

Стоимость отдельных электромонтажных работ по типам

Вид работы Ед. изм. Цена, руб.
Монтаж подрозетника шт. 95
Монтаж розетки, выключателя шт. 135
Монтаж розетки для электроплиты шт. 475
Монтаж звонка шт. 295
Монтаж распределительной коробки шт. 665
Установка светильника, бра шт. 310
Монтаж люстры потолочной шт. 510
Монтаж бойлера без учета кабеля шт. 690
Подключение плиты электрической шт. 690
Установка однополюсного автомата шт. 310
Монтаж счётчика однофазного шт. 810
Монтаж счётчика трёхфазного шт. 1250
Установка УЗО двухполюсного шт. 540
Укладка проводки в готовом канале м.п. 48
Укладка электрокабеля в готовой штробе м.п. 52

Когда вам требуется качественные электромонтажные работы с гарантией и по оптимальным ценам, обращайтесь к специалистам компании «МосКомплект». Большой опыт работы, наличие необходимых сертификатов, соблюдение норм безопасности – это необходимые условия для достижения высокого качества и безопасности вашей электросети, которые вы обеспечите, обратившись в нашу компанию.

Практически любой ремонт, от капитального до косметического, требует обращения к электрикам. Какие виды работ вы можете у них заказать? И как выбрать действительно хорошего мастера? Мы ответим на эти вопросы.

Виды электромонтажных работ

Редко какой ремонт можно провести без обращений к специалистам-электрикам. Электромонтажные работы включают в себя самые разные операции. Самыми востребованными являются:

Монтаж проводки. Проводка может быть открытой или скрытой. Открытая укладка подразумевает закрепление проводов на уже готовой стене. Для защиты проводов от окружающей среды и придания помещению эстетичного внешнего вида провода скрывают в плинтусах и накладных кабель-каналах из ПВХ. Такой способ укладки провода позволяет при необходимости легко устранять возникшие неполадки. Для скрытого монтажа электропроводки в стенах пробиваются штробы — специальные канавки для проводов и кабелей, которые затем заделываются. После отделки комнаты провода совсем не видны: они выходят из стен или потолка только там, где должны подсоединяться к светильникам или другим электроприборам. При необходимости починки или замены провода придется вскрывать стену на участке с неполадкой, а значит — проводить новый косметический ремонт.

Установка счетчиков электроэнергии. Эта процедура нужна в каждой современной квартире. Счетчики на электричество помогают существенно сократить расходы на оплату коммунальных счетов. При желании хозяева могут заказать установку двухтарифных счетчиков, которые будут отдельно считать расход электричества в дневное и ночное время. Это дает возможности дополнительной экономии: расценки по ночному тарифу заметно уступают дневным.

Домофоны, системы видеонаблюдения и связи, автоматические ворота и прочие системы, обеспечивающие вашу безопасность. В большинстве случаев такие услуги нужны жителям частного сектора, ведь они самостоятельно продумывают охрану своего дома.

Установка розеток и выключателей, а также их перенос. Такие услуги понадобятся практически всем владельцам квартир в старом жилом фонде, ведь даже в относительно недавних 1990-х годах квартиры не были рассчитаны на большое количество бытовой техники, не говоря уже о советской застройке. В новостройках правильное размещение розеток и выключателей позволит сразу же создать удобную жизненную среду.

Подключение бытовых приборов. Некоторые устройства, например, блендер, досточно просто включить в розетку. Другие требуют более сложного подготовительного этапа. В основном это касается таких мощных приборов, как электроплиты, духовые шкафы, варочные панели. Зачастую для их правильного подсоединения требуются специальные розетки и сеть напряжением 380 В вместо обычных 220 В.

Монтаж освещения. В эту услугу входят все работы, связанные с размещением осветительных приборов: монтаж люстры на потолок, установка точечных светильников, проведение наружного освещения в саду, размещение бра на стене, монтаж подсветки в потолок и многое другое. Обычно такие работы выполняются в два этапа. Первый из них относится к стадии активного ремонта: в это время прокладывается проводка, и провода тянутся, в том числе, и к месту размещения будущих светильников. Второй — установка собственно светильников после чистовой отделки комнаты.

Установка теплого пола. Если вы хотите, чтобы ноги всегда были в тепле, но не желаете устанавливать водяной обогрев полов, вам на помощь придет система электроподогрева. Для ее правильного функционирования необходимо, чтобы установкой занимались профессионалы.

Прокладка кабеля в штробах или кабель-каналах. Современную городскую квартиру невозможно представить без кабелей телевидения, связи и других. Электромонтажники осуществляют также монтаж кабельных сетей.

Установка технологий типа «умный дом». Такие системы становятся все более популярными, несмотря на немалую стоимость. Они позволяют контролировать микроклимат в доме: температуру и влажность воздуха, автоматически включают обогрев, кондиционер, освещение. Для правильного функционирования «умного дома» необходима слаженная работа множества приборов, невозможная без правильного и качественного монтажа.

Монтаж шкафа управления, распределительного щитка, трансформаторных подстанций. Они облегчают управление различными системами дома: от электросети до подачи воды. Сборку щитка можно доверять только высококлассным профессионалам.

Этапы электромонтажных работ

Различные электромонтажные работы выполняются на разных стадиях ремонта. Первый этап начинается с составления проекта электросети. На чертеже помещения обозначается расположение щитка, отмечаются все розетки, выключатели, расположение светильников и датчиков, прорисовывавется план разводки проводов. Затем план утверждается в соответствующих органах, при необходимости — корректируется. После этого проводятся все материально-технические расчеты и составляется смета. По завершении всех формальностей и планировок определяются контуры заземления и начинается собственно монтаж. При необходимости в стенах прокладываются штробы. Производится разводка кабелей и наладка соединений, оборудуются места для рубильников, после чего монтируются провода и измерительные системы. В конце этого этапа к электросети подключаются приборы, устанавливается временное освещение для проведения дальнейших ремонтных работ. В большинстве случаев это просто лампочка на длинном проводе. Устанавливаются временные накладные розетки (они могут заменяться на более представительные на втором этапе электромонтажа). Завершается первый этап запуском электросистемы, ее проверкой и при необходимости — отладкой и регулировкой.

Второй этап электромонтажных работ начинается уже после чистовой отделки комнаты. К этому времени стены и потолок должны быть уже полностью готовыми: после установки электроприборов проведение отделочных работ будет затруднено. Если провода укладывались открытым способом, их закрывают плинтусами и накладными кабель-каналами. Устанавливаются итоговые розетки и выключатели. Монтируются люстры, бра, потолочная подсветка и другие осветительные приборы. Вся система еще раз проверяется на наличие неполадок и признается готовой, если их не обнаружено.

Желательные работы

Некоторые электромонтажные работы не являются обязательными — строго говоря, можно обойтись без них. Однако их выполнение обеспечит вам больший комфорт при пользовании электроприборами, а нередко — и большую безопасность. За это имеет смысл уплатить дополнительную сумму — как правило, не слишком большую. Итак, что же входит в эти необязательные, но желательные работы?

Заземление устраняет разницу между зарядом корпуса прибора и нейтральным полом, на котором этот прибор стоит. Большинство электроприборов в той или иной степени собирают на корпусе ток — как минимум, статическое электричество от вибрации. Это касается компьютеров, стиральных и посудомоечных машин и других устройств. В большинстве случаев этого заряда недостаточно, чтобы нанести вред человеку, но в некоторых случаях велик риск даже летального исхода. Особенно опасны в этом смысле электроприборы, работающие с водой или в сырых помещениях — например, в ванной комнате. Их нужно заземлять в обязательном прядке, иначе рано или поздно кто-то из домочадцев получит ощутимый удар током. Также заземление необходимо в розетках, которые располагаются в ванной комнате и на кухне поблизости от мойки. Обычно электромонтажники сами предлагают заземлить некоторые приборы. Отказываться от этого предложения не стоит.

Защита от скачков напряжения. Такая функция особенно важна в домах старой застройки. Их проводка не рассчитывалась на нагрузки, которые вызывают современные бытовые приборы, поэтому может не выдержать подключения нескольких мощных устройств. Но даже в новостройках защитные системы не будут лишними, если вы хотите гарантировать своей технике сохранность при любых обстоятельствах.

Независимые системы энергообеспечения. В квартирах не всегда есть возможность установить такие системы, но они просто необходимы, если вы живете в доме с постоянными сбоями в работе электросети. Резкие отключения плохо сказываются на работе электроприборов. Особенно сильно они вредят персональным компьютерам. Поэтому, если у вас есть возможность установить дома мини-генератор или другую автономную систему энергообеспечения, сделайте это. Во время внезапного отключения света даже самые скромные модели позволят вам корректно завершить работу компьютера или поддержать холодильник в работающем состоянии.

Почему вам нужен профессионал

Людей, которые предлагают услуги электромонтажа, немало. В поисках подходящего варианта вы встретите и специализированные фирмы со штатом работников, и индивидуальных предпринимателей, и одиночек, «халтурящих» в свободное от основной работы время. Возможно, кто-то из друзей или родственников с техническим образованием или просто с умелыми руками также предложат вам свою помощь. Но не торопитесь соглашаться.

Электричество, как ни банально, — не та вещь, к которой можно относиться с пренебрежением и делать «как получится». От того, насколько качественно будет выполнена разводка, зависит не только ваш ежедневный комфорт, но и безопасность: как ваша, так и окружающих людей. Ошибка в укладке проводки, неправильно подобранное сечение проводов, отсутствие заземления или неумело собранный распределительный щит могут стать причиной не только короткого замыкания, но и пожара. И даже если неприятности ограничатся одной перегоревшей розеткой, исправление чужих ошибок может потребовать от профессиональных мастеров огромных трудов, а от вас, соответственно, — больших денежных вложений. Экономически более выгодно заплатить хорошему мастеру один раз и не иметь в дальнейшем никаких проблем с электричеством, чем сэкономить на услугах и затем регулярно тратиться на ремонт или терпеть неудобства.

Как выбрать мастера

В тематических газетах вы можете найти множество объявлений с предложениями услуг электрика и электромонтажника. Интернет предложит вам еще больше вариантов. Выбрать единственно нужный из всего этого многообразия будет непросто. В помощь вам мы предлагаем список из нескольких важных пунктов, на которые стоит обратить внимание при выборе электрика.

Прислушайтесь к сарафанному радио. Кто прокладывал проводку вашим друзьям или родственникам, у которых недавно был ремонт? Хвалят ли они работу мастера, или остались недовольны работой? Учитывайте оба варианта: к электрику с хорошими отзывами, возможно, стоит обратиться, а того, кто сделал работу некачественно, — внести в «черный список». Просмотрите и отзывы на тематических форумах: там вы можете найти много полезной информации.

Помните, что опыт работы — одна из главных черт хорошего электрика. Но работа работе рознь. Если вам нужен мастер для обустройства электросети в квартире, ищите того, кто уже имеет большой опыт работы именно в квартирах. Если вы хотите осветить участок вокруг коттеджа — вам нужен специалист по наружному освещению, и тот, кто работал преимущественно в квартирах, может уже не подойти.

Электромонтажник должен быть относительно узким специалистом. Это говорит в пользу его профессионализма, а не свидетельствует об ограниченности, как думают многие. «Мастер на все руки», хотя и предлагает сразу пакет услуг, в действительности обычно разбирается во всех своих сферах деятельности очень поверхностно, а значит — никогда не выполнит работу так хорошо, как специалист-электромонтажник.

При встрече обратите внимание на оборудование электрика. Оно может выглядеть не так шикарно, как в глянцевом каталоге техники, однако хороший мастер содержит инструмент в чистоте и порядке. Кроме того, инструменты будут современными: для электромонтажника с солидной практикой это будет обязательным условием работы. Обратите внимание на то, что действительно профессиональный электрик имеет при себе все необходимые приспособления: он не будет просить у вас нож для зачистки проводов или отвертку. Штроборез и другой подобный инструмент он также носит с собой.

Специалист сначала выслушает все ваши требования и соображения, какими бы смутными и противоречивыми они ему ни казались, и будет стараться выполнить поставленную задачу всеми силами. Он обязательно предложит варианты оптимизации ваших планов, подскажет, сколько розеток удобнее установить в кухне или спальне и как лучше их расположить. Хорошим знаком будет то, что электрик предлагает несколько вариантов на ваш выбор, консультирует по непонятным для вас вопросам.

Для работы с электросетью важны не только ваши требования, но и состояние проводки в доме. Электромонтажник должен это понимать, особенно, если речь идет о не самых новых домах. Если он расспрашивает вас не только о ваших пожеланиях, но и о доме (год его постройки и другие частности), это должно добавить ему очков в ваших глазах.

Через пару дней после первого посещения и обсуждения всех вопросов специалист может предоставить вам детально разработанный план разведения проводки, размещения розеток, выключателей и светильников. Он сразу подсчитывает, сколько материалов на это уйдет, и сколько работы от него потребуется, а значит, может сразу назвать итоговую сумму за свои услуги. В дальнейшем она не меняется. Обязательно проговорите этот момент с мастером. Конечно, форс-мажорные обстоятельства бывают, но у хорошего специалиста расценки не увеличиваются и не уменьшаются в несколько раз в ходе рабочего процесса.

Электромонтажники высокого уровня хорошо ориентируются в местном рынке электротоваров. Они всегда могут подсказать, какие материалы и где вы должны купить, если закупка ложится на ваши плечи. Фирмы и наиболее солидные частные предприниматели могут сами закупить все необходимое у своих поставщиков, внеся это в счет за свои услуги.

Заранее узнайте, дает ли электрик-одиночка или фирма гарантию на свои услуги. Специалисты не боятся этого делать, и в случае неполадок без вопросов производят ремонт — от этого зависит их репутация. Если же мастер отказывается давать гарантию, задумайтесь: хотите ли вы покупать кота в мешке?

Электрическая сеть является одной из самых главных составляющих любого жилища. Без нее сегодня трудно представить нашу жизнь, будь то в загородном доме, офисе или квартире. С другой стороны, все мы настолько привыкли к ней, что часто при ремонте квартиры не придаем должного значения работам, связанным с электропроводкой, в которую входят провода и щитки, розетки и выключатели, светильники и электроприборы. Электромонтажные работы в квартире – правила и советы по выполнению которых приводятся в настоящей статье – это обеспечение электроснабжением всей квартиры, установка систем освещения различных типов, аварийных систем освещения, а также, при необходимости, установка систем гарантийного питания.

Схема электропроводки в квартире необходима монтажникам в качестве руководства и хозяевам для расчетов перед приобретением кабеля и электроустановочных изделий

Он должен быть удобным и безопасным в применении, ведь электричество такая область, где халатность недопустима. При ремонте квартир электромонтажные работы состоят, как правило, из 2-х этапов.

Так выглядит электрощит: в нем расположена защитная автоматика для каждой из установленных групп

Первый этап — разметка

Производится в начале ремонта, после того как была проведена перепланировка и демонтажные работы.

На этой стадии выполняют следующие работы:

Второй этап — непосредственно монтаж

Работы производятся сразу после окончания отделки стен, полов, потолков помещения. К ним относятся:

  • установка розеток;
  • установка осветительных приборов – люстр, спотов, светильников;
  • установка силовых потребителей.

Электромонтажные работы в квартире

Электромонтаж в целом состоит из:

  • демонтажных работ;
  • разметки;
  • механических работ;
  • прокладки кабелей;
  • прокладки проводки;
  • монтажа электроустановочного оборудования (выключателей, розеток, светильников и др.;
  • соединения кабелей в единую систему;
  • пуско-наладочных работ.

Внимание! Все электромонтажные работы в квартире должны выполняться только профессионалами!

Как провести демонтаж

К этому виду работ относится удаление старых выключателей, розеток, а при необходимости – и проводов.

Первое правило

: чтобы избежать поражения электрическим током при проведении демонтажа старого оборудования, а также старой проводки, на распределительном щите необходимо отключить питание.

Правила проведения разметки

Нанесение разметки производится согласно проектной документации. На всех поверхностях (где это нужно) помещения обозначаются линии прокладки кабеля и проводов, места установки выключателей, розеток, светильников. В настоящее время розетки устанавливают на уровне 40 см, а включатели – на 80 сантиметров от пола. Исключением являются розетки на кухне: здесь их ставят на 10 см выше уровня столешницы.

На данном этапе работы изучается и учитывается прокладка других сетей (водопровод, канализация, отопление, кондиционирование, телевизионные и компьютерные сети, охранная система).

Механические работы — штробление

Этот вид электромонтажных работ включает в себя процесс бурения стен (проделывания штроб) под скрытую электропроводку и для ввода в помещение питающего кабеля.

Штробление делают при помощи перфоратора, болгарки с алмазным диском или штроборезом. Это пыльная и шумная работа, поэтому работать нужно в респираторе, очках и наушниках.

Чаще всего для штробления каменных стен используют перфоратор

Правило второе

. Перед штроблением в обязательном порядке делается прозвонка стены для поиска скрытой проводки, поскольку пересечение с ранее проложенной электропроводкой может привести к возникновению короткого замыкания или даже к пожару.

После установки провода в штробу отверстие закрывают штукатуркой, небольшие участки можно заделать алебастром

Под электропроводку нужно штробить отверстие ровно по вертикали на расстоянии не менее 10 сантиметров от углов пересечения стен, окон и дверей, и по горизонтали — 15-20 сантиметров от плинтуса, 20 см от потолка, 10 сантиметров от карнизов и балок. Это делается именно так, чтобы впоследствии, при выполнении со стенами других отделочных и декорирующих работ, не повредить электропроводку.

Правило третье.

Углубления под выключатели и розетки производятся бурением отверстия круглого сечения диаметром 80 мм.

Нельзя укладывать в общую штрабу электропроводку и телевизионный кабель – будут большие помехи.

Желательно сделать схему электропроводки после окончания электромонтажа.

Прокладка кабелей, электропроводки

После разметки, определив способ монтажа, производят прокладку кабелей либо в открытом виде в специальных коробах, либо скрыто за штукатуркой, подвесными потолками, строительными конструкциями. Внутри помещений чаще всего применяется скрытый монтаж.

Удобная прокладка проводов в плинтусе с кабель-каналом предоставляет возможность без труда найти место повреждения и без проблем отремонтировать

Этот способ более безопасен, однако в случае поломки место монтажа недоступно, и в результате возникает необходимость установки новой проводки.

Совет! Чтобы приобрести кабель нужного сечения, необходимо посчитать суммарную нагрузку всех электроприборов в квартире.

Чтобы избежать перегрузок, систему электропитания разделяют на несколько линий и к каждой из них подключаются определенные потребители, в том числе розетки, выключатели, светильники и различное электрооборудование. Сумма мощностей на любой линии не должна быть больше 4 кВт.

Подключение проводов в распределительной коробке: для исключения ошибок провода оснащают оболочкой разного цвета

Для оборудования с высокой энергоемкостью — электроплит, стиральных машин, электрокаминов, гидромассажных ванн, электронагревателей подключают отдельные линии, причем каждая из них должна быть оснащена своим автоматическим выключателем, позволяющим предохранять электрическую сеть от перегрузок и короткого замыкания.

Совет! При разводке электропитания по квартире необходимо соблюдать принцип одноцветности: нулевой рабочий провод – синего цвета, фазный провод – красный или коричневый, провод заземления – желто-зеленого цвета.

Монтаж электроустановочного оборудования

При выполнении данного вида работ обязательно соблюдение определенных правил, гарантирующих безопасность жилища и проживающих в нем людей.

Правило четвертое

. При открытой проводке установка выключателей и розеток осуществляется на подрозетниках толщиной от 10 мм и диаметром 70 мм, изготовленных из материалов, не проводящих ток – дерева, оргстекла и др.

Правило пятое

. Коробки устанавливают в специальных углублениях в стене, закрепляя их затем гипсовым раствором.

Правило шестое

. Выключатели устанавливаются в разрыв фазного провода (не нулевого), который идет к патрону осветительного прибора. Это позволит оперативно обесточить электросеть при коротких замыканиях, а также обеспечит безопасную замену патронов и ламп. Монтаж выключателей следует проводить таким образом, чтобы включение освещения происходило путем нажатия на верхнюю кнопку или верхнюю часть клавиши.

Правило седьмое

. Розетки необходимо подключать параллельно магистральным электропроводам.

Розетки монтируют параллельно магистральным каналам

Правило восьмое.

Разделительные коробки, а также розетки и электросчетчики нужно устанавливать в местах, легкодоступных для обслуживания и ремонта.

Соединение проводов в единую систему

При расключении распаечных коробок применяются специальные клеммы.

Провода, входящие в распаечные коробки, необходимо маркировать.

Это нужно для последующего обслуживания электропроводки.

Проверка соединений в распаечной коробке

Пуско-наладочные работы

включают в себя:

Независимо от того, в каком помещении и каким образом проводятся электромонтажные работы, они должны осуществляться исключительно специалистами, поскольку они имеют много специфических особенностей. Если покрасить стены или, например, поклеить обои можно самостоятельно, то такое сложное и ответственное дело как монтаж электропроводки в квартире лучше доверить специалистам, обладающим специальными знаниями.

Все, что нужно знать электрику — самоучке. Самоучитель. Особенности бытовой осветительной электрической сети. Самостоятельное обучение электромонтажу. (10+)

Самоучитель электрика — Основные знания и навыки для выполнения электротехнических и электромонтажных работ

Наверняка я что-то упустил. Могут быть разные частные вопросы по электрике, которые я не осветил. Обязательно пишите вопросы в обсуждение статьи. Я, если смогу, на них отвечу.

Техника безопасности

Если Вы самостоятельно никогда не выполняли электромонтажные работы, то не следует думать, что прочитав этот материал, Вы сможете все сделать правильно, безопасно для себя и будущих пользователей. Статья позволит понять, как устроена бытовая осветительная сеть, уяснить основные принципы ее монтажа. Первый раз электромонтажные работы нужно проводить под наблюдением опытного специалиста. В любом случае, вне зависимости от того, имеете ли Вы официальный допуск, Вы берете на себя ответственность за жизнь, здоровье и безопасность себя и окружающих.

Никогда не работайте с высоким напряжением в одиночку. Всегда должен рядом быть человек, который в критической ситуации сможет обесточить систему, вызвать экстренные службы и оказать первую помощь.

Не следует выполнять работы под напряжением. Это развлечение для опытных профессионалов. Обесточьте сеть, с которой будете работать, убедитесь, что никто не сможет случайно включить электричество, когда Вы будете заниматься монтажом.

Не надейтесь на то, что до Вас проводка была выполнена правильно. Обзаведитесь датчиком (индикатором) фазы. Это такое устройство, похожее на отвертку или шило. У него есть щуп. Если щуп прикасается к проводу, находящемуся под напряжением, то загорается индикатор. Убедитесь, что Вы умеете правильно пользоваться этим датчиком. Есть тонкости. Некоторые датчики правильно работают только если пальцем прижимать специальный контакт на ручке. Перед тем, как начинать работу, с помощью индикатора фазы убедитесь, что проводка обесточена. Я не раз встречал ошибочно выполненные варианты проводки, когда автомат на входе разрывает только один провод, не обеспечивая полное обесточивание сети. Такая ошибка очень опасна, так как, отключив автомат, Вы предполагаете, что сеть обесточена, а это не так. Датчик фазы сразу предупредит Вас об опасности.

Главные неисправности электротехники

Мастера говорят, что в электротехнике есть всего два вида неисправностей. Нет нужного надежного контакта и есть ненужный. Действительно, в электромонтажном деле не бывает случаев, когда две точки сети должны быть связаны определенным сопротивлением. Они либо должны быть соединены, либо не соединены.

Схемы электрических соединений

На схеме приведена типовая двухконтурная проводка. На объект через автомат (A2
), УЗО (A3
) и электрический счетчик (A4
) заведено сетевое напряжение осветительной сети (O1
). Далее это напряжение разводится на два контура — осветительный и силовой. Оба контура имеют отдельные автоматы (A4
— осветительный контур, A5
— силовой) для их защиты от перегрузок и раздельного отключения при ремонтных работах. Автомат осветительного контура обычно выбирается на меньшую силу тока, чем автомат силового контура. К осветительному контуру подключены лампы (L1
LN
) и две розетки (S1
, S2
) для подключения маломощных нагрузок, например, компьютера или телевизора. Эти розетки используются при ремонтных работах на силовом контуре для подключения электроинструмента. Силовой контур разведен на силовые розетки (S3
SN
).

На схемах место соединения проводников обозначается точкой. Если проводники пересекают друг друга, но точки нет, то это означает, что проводники не соединены, они пересекаются без соединения.

Параллельное и последовательное соединения

Электрические цепи могут быть соединены параллельно и последовательно.

При последовательном
соединении электрический ток, выходящий из одной цепи, попадает в другую. Таким образом, через все цепи, соединенные последовательно, протекает одинаковый ток.

При параллельном
соединении электрический ток разветвляется на все цепи, соединенные параллельно. Таким образом, суммарный ток равен сумме токов в каждой цепи. Зато на цепи, соединенные параллельно, подается одинаковое напряжение.

На приведенной схеме входной автомат, УЗО, счетчик и вся остальная схема соединены последовательно. В результате автомат может ограничивать силу тока во всей цепи, а счетчик — измерять потребляемую энергию. Оба контура и нагрузки в них соединены параллельно, что позволяет подвести к каждой нагрузке сетевое напряжение, на которое она рассчитана, независимо от других нагрузок.

Здесь приведена принципиальная электрическая схема. Бывают еще монтажные схемы. На них указывается на плане объекта, где должна пройти проводка, где установить щит, где поставить розетки, выключатели и осветительные приборы. Там совсем другие обозначения. Я — не специалист в этих схемах. Информацию о них поищите в других источниках.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости , чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!

Обновлено: 03.03.2020

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter